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Version française · L’original anglais fait foi en cas de divergence.
Short answer: On intact skin, growth factor serums have not been shown to cause serious harm, and the cancer worry has no human evidence behind it for cosmetic use. The more realistic risks are ordinary ones: irritation or allergy from the rest of the formula, and problems when a product is pushed into skin that is open, such as during microneedling. The bigger honest gap is on the benefit side: the human evidence is small, short and mostly funded by the companies selling the products.
Growth factors are signalling proteins. In the skin, epidermal growth factor (EGF), transforming growth factor beta (TGF-β) and others tell keratinocytes and fibroblasts to divide, migrate and make collagen, which is why they matter in wound healing. Cosmetic products use them because of that ability to promote collagen synthesis (Aldag 2016). They reach the bottle in a few ways: a single recombinant protein made by bacteria or yeast (EGF is often listed as sh-oligopeptide-1), "conditioned media" collected from human fibroblasts or stem cells grown in culture, which carry a mixture of proteins, or plant-derived and bioengineered versions.
Size is the first reality check. Intact stratum corneum is a tight barrier of flattened cells and lipid layers, and it lets very little through above roughly 500 daltons. EGF is about 6,000 daltons, and most other growth factors are larger. How much reaches living cells through healthy skin is not well measured. The same review points out that matrikines, short peptide fragments of the dermal matrix, have growth-factor-like activity with far better penetration because they are much smaller (Aldag 2016).
The concern is logical: growth factors tell cells to divide, and uncontrolled division is what cancer is. The best human data come from a stronger exposure than any serum. Becaplermin is a prescription platelet-derived growth factor gel applied directly to open diabetic ulcers. In a matched cohort of 1,622 users followed for up to six years, cancer incidence was not raised compared with 2,809 similar non-users (hazard ratio 1.2, 95% CI 0.7 to 1.9). An early signal of higher cancer mortality among people with three or more prescriptions did not hold up with longer follow-up (Ziyadeh 2011). A cosmetic applied to intact facial skin delivers much less to living cells than a drug on an open wound.
That is reassuring, not proof. No study of cosmetic growth factor products has been large or long enough to detect a rare harm. The sensible limit is simple: do not apply them to a spot that is new, growing, bleeding or changing, and if you have had skin cancer, ask your dermatologist before using one.
For most people the risk looks like any other serum: stinging, redness or an allergic reaction, usually to the fragrance, preservative or botanical extracts around the growth factor rather than the protein itself. Conditioned media are mixtures, so a reaction cannot be traced to one component. Biological ingredients are also good food for microbes and lose activity with heat, so a well-preserved, well-packaged formula stored as directed matters more here than with a simple moisturizer.
The one situation with documented serious harm is broken skin. A systematic review of 85 microneedling studies listed granulomatous reactions among the persistent serious adverse events and advised caution when needling is combined with products not formulated for use during microneedling (Chu 2021). A serum made for the skin surface is not designed to be pushed into the dermis. After any treatment that opens channels, what touches the skin should be a formula built for that moment, low in irritation, rich in moisturizing and calming ingredients and minimally preserved yet still protected against surface microbes, chosen by the practitioner rather than taken from your bathroom shelf. The same logic applies to newer biologics; see how exosome products are regulated.
The trials are encouraging and thin. In a 24-week vehicle-controlled study, a serum made from human fibroblast conditioned media produced greater reductions in sagging, lines and photodamage than placebo, and biopsies showed more collagen and elastin; the study was run by the companies that developed and sell it (Naughton 2023). In a 12-week randomized double-blind pilot in 20 women aged 50 to 65, a recombinant EGF serum outperformed a human-derived growth factor serum on texture and firmness, while wrinkle severity barely changed in either group (Abud 2026). The most-cited review was written by authors from a company in the field (Aldag 2016). None of this compares a growth factor serum with a well-studied option such as a retinoid; the foundations in when to start anti-ageing skincare rest on far stronger evidence.
Avoid for now: applying growth factor or "stem cell" serums to broken, needled, peeled or lasered skin unless the treating practitioner supplies the product for that step; injecting or having anyone inject a topical product; and layering several new biologic products at once.
Talk to a dermatologist before using one if you have a history of skin cancer, a mole or spot that is changing, or an active skin condition such as rosacea flares or dermatitis. During pregnancy or breastfeeding there are simply no data, so the choice belongs with your physician or pharmacist; our guide to skincare in pregnancy covers the ingredients with better evidence. Firm red lumps, nodules or persistent swelling weeks after any treatment with a serum need medical assessment, not another product.
The cancer data come from a prescription drug in people with diabetic ulcers, not from cosmetics, and cannot rule out rare effects. The efficacy trials are short, small or industry-run, and each tested one finished product, so a result for one serum says little about another with a different source, concentration and base. Penetration through intact skin is poorly measured. This article is educational and is not a diagnosis or a substitute for care from a physician or dermatologist.
Literature retrieved from PubMed.
Whether a growth factor serum makes sense depends on what else is in your routine and how calm your skin is now. Email Clara the product you are considering, your current product list with how long you have used each, and a daylight photo of your face. She will reply with whether to add it, what to pause first, or whether the barrier needs attention before anything new. Send your routine to info@completeelixir.com.
For more on choosing actives your skin can tolerate, visit the Skincare Ingredient Tolerance Resource Centre.
All our microneedling questions in one place: the complete microneedling guide.
짧은 답: 손상되지 않은 피부에서 성장인자 세럼이 심각한 해를 끼친다는 사실은 밝혀지지 않았으며, 화장품 사용과 관련한 암 우려에는 인체 근거가 없습니다. 더 현실적인 위험은 평범한 것들입니다. 포뮬러의 다른 성분으로 인한 자극이나 알레르기, 그리고 마이크로니들링처럼 피부가 열린 상태에서 제품을 밀어 넣을 때 생기는 문제입니다. 정직하게 말해 더 큰 공백은 효과 쪽에 있습니다. 인체 근거는 규모가 작고 기간이 짧으며, 대부분 제품을 판매하는 회사의 지원을 받았습니다.
성장인자는 신호 전달 단백질입니다. 피부에서 표피 성장인자(EGF), 형질전환 성장인자 베타(TGF-β) 등은 각질형성세포와 섬유아세포에 분열하고 이동하며 콜라겐을 만들라는 신호를 보내며, 그래서 상처 치유에서 중요합니다. 화장품은 콜라겐 합성을 촉진하는 이러한 능력 때문에 성장인자를 사용합니다(Aldag 2016). 성장인자는 몇 가지 방식으로 제품에 담깁니다. 세균이나 효모로 만든 단일 재조합 단백질(EGF는 흔히 sh-oligopeptide-1로 표기됩니다), 배양한 인간 섬유아세포나 줄기세포에서 얻은 여러 단백질의 혼합물인 “배양액(conditioned media)”, 또는 식물 유래 및 생명공학으로 만든 형태입니다.
첫 번째 현실 점검은 크기입니다. 손상되지 않은 각질층은 납작한 세포와 지질층으로 이루어진 촘촘한 장벽으로, 약 500달톤을 넘는 물질은 거의 통과시키지 않습니다. EGF는 약 6,000달톤이며 다른 성장인자 대부분은 이보다 큽니다. 건강한 피부를 통해 살아 있는 세포에 얼마나 도달하는지는 제대로 측정되지 않았습니다. 같은 리뷰는 진피 기질의 짧은 펩타이드 조각인 매트리카인(matrikine)이 성장인자와 유사한 활성을 지니면서도 훨씬 작아 침투가 훨씬 잘 된다고 지적합니다(Aldag 2016).
이 우려는 논리적입니다. 성장인자는 세포에 분열하라는 신호를 보내고, 통제되지 않는 분열이 곧 암이기 때문입니다. 가장 좋은 인체 데이터는 어떤 세럼보다 강한 노출에서 나옵니다. 베카플러민(becaplermin)은 열린 당뇨병성 궤양에 직접 바르는 처방용 혈소판 유래 성장인자 젤입니다. 최대 6년간 추적한 사용자 1,622명의 대응 코호트에서, 비슷한 비사용자 2,809명과 비교해 암 발생률은 증가하지 않았습니다(위험비 1.2, 95% CI 0.7~1.9). 처방을 3회 이상 받은 사람들에서 암 사망률이 더 높다는 초기 신호는 추적 기간이 길어지자 유지되지 않았습니다(Ziyadeh 2011). 손상되지 않은 얼굴 피부에 바르는 화장품은 열린 상처에 바르는 약물보다 살아 있는 세포에 훨씬 적은 양을 전달합니다.
이는 안심이 되는 결과이지만 증명은 아닙니다. 화장품 성장인자 제품에 대한 어떤 연구도 드문 위해를 감지할 만큼 크거나 길지 않았습니다. 합리적인 한계는 간단합니다. 새로 생기거나, 커지거나, 피가 나거나, 변하는 점이나 반점에는 바르지 마시고, 피부암 병력이 있다면 사용 전에 피부과 전문의와 상의하세요.
대부분의 사람에게 위험은 다른 세럼과 비슷합니다. 따가움, 붉은기, 또는 알레르기 반응이며, 보통 단백질 자체보다는 성장인자를 둘러싼 향료, 방부제, 식물 추출물 때문입니다. 배양액은 혼합물이므로 반응의 원인을 한 성분으로 특정할 수 없습니다. 생물학적 성분은 미생물에게 좋은 먹이가 되고 열에 의해 활성을 잃기 때문에, 단순한 보습제보다 방부와 포장이 잘 되어 있고 지시대로 보관하는 것이 더 중요합니다.
심각한 위해가 기록된 유일한 상황은 손상된 피부입니다. 마이크로니들링 연구 85건에 대한 체계적 리뷰는 지속되는 심각한 이상반응 중 하나로 육아종성 반응을 꼽았으며, 마이크로니들링 중 사용하도록 만들어지지 않은 제품과 니들링을 병행할 때 주의하도록 권고했습니다(Chu 2021). 피부 표면용으로 만든 세럼은 진피로 밀어 넣도록 설계되지 않았습니다. 미세 통로를 여는 시술 후에는 그 순간을 위해 만든 포뮬러가 피부에 닿아야 합니다. 자극이 적고, 보습과 진정 성분이 풍부하며, 방부제는 최소한이되 표면 미생물로부터는 보호되는 포뮬러로, 욕실 선반에서 꺼낸 제품이 아니라 시술자가 고른 것이어야 합니다. 같은 논리가 새로운 바이오 제품에도 적용됩니다. 엑소좀 제품은 어떻게 규제되는가를 참고하세요.
임상시험 결과는 고무적이지만 빈약합니다. 24주간의 기제 대조 연구에서 인간 섬유아세포 배양액으로 만든 세럼은 위약보다 처짐, 주름, 광노화를 더 많이 개선했고, 생검에서 콜라겐과 엘라스틴이 더 많이 나타났습니다. 이 연구는 해당 제품을 개발하고 판매하는 회사들이 수행했습니다(Naughton 2023). 50~65세 여성 20명을 대상으로 한 12주 무작위 이중맹검 파일럿 연구에서는 재조합 EGF 세럼이 인간 유래 성장인자 세럼보다 피부결과 탄력에서 더 나았지만, 주름 정도는 두 그룹 모두 거의 변하지 않았습니다(Abud 2026). 가장 많이 인용되는 리뷰는 이 분야 회사 소속 저자들이 썼습니다(Aldag 2016). 이 중 어느 것도 성장인자 세럼을 레티노이드처럼 잘 연구된 선택지와 비교하지 않았습니다. 안티에이징 스킨케어는 언제 시작해야 할까에서 다루는 기본은 훨씬 강한 근거에 기반합니다.
당분간 피해야 할 것: 시술자가 해당 단계용으로 제품을 제공하는 경우가 아니라면 손상되거나, 니들링하거나, 필링하거나, 레이저를 받은 피부에 성장인자나 “줄기세포” 세럼을 바르는 것, 바르는 제품을 직접 주사하거나 누군가에게 주사받는 것, 여러 새로운 바이오 제품을 한꺼번에 겹쳐 바르는 것.
피부암 병력이 있거나, 변하는 점이나 반점이 있거나, 주사(로사시아) 악화나 피부염 같은 활동성 피부 질환이 있다면 사용 전에 피부과 전문의와 상의하세요. 임신 중이거나 수유 중일 때는 데이터가 전혀 없으므로 선택은 의사나 약사와 함께 해야 합니다. 임신 중 스킨케어 가이드에서 근거가 더 나은 성분을 다룹니다. 세럼을 사용한 시술 후 몇 주가 지나 단단하고 붉은 혹, 결절, 지속되는 부기가 생기면 다른 제품이 아니라 의학적 평가가 필요합니다.
암 데이터는 화장품이 아니라 당뇨병성 궤양 환자에게 사용한 처방약에서 나온 것이며, 드문 영향을 배제할 수 없습니다. 효능 시험은 짧거나, 작거나, 업계가 수행했으며, 각각 하나의 완제품만 시험했으므로 한 세럼의 결과는 원료, 농도, 베이스가 다른 세럼에 대해 거의 말해 주지 않습니다. 손상되지 않은 피부를 통한 침투는 제대로 측정되지 않았습니다. 이 글은 교육 목적이며, 진단이 아니고 의사나 피부과 전문의의 진료를 대신하지 않습니다.
PubMed에서 검색한 문헌입니다.
성장인자 세럼이 적합한지는 루틴에 무엇이 더 있는지, 그리고 지금 피부가 얼마나 안정되어 있는지에 달려 있습니다. 고려 중인 제품, 현재 사용 중인 제품 목록과 각각의 사용 기간, 자연광에서 찍은 얼굴 사진을 Clara에게 이메일로 보내 주세요. 추가해도 되는지, 무엇을 먼저 중단해야 하는지, 혹은 새로운 제품 전에 피부 장벽부터 돌봐야 하는지 답변드립니다. info@completeelixir.com으로 루틴 보내기.
피부가 견딜 수 있는 활성 성분 선택에 대해 더 알아보려면 스킨케어 성분 내성 리소스 센터를 방문하세요.
마이크로니들링에 관한 모든 질문을 한곳에 모았습니다: 마이크로니들링 완전 가이드.
Réponse courte : Sur une peau intacte, il n’a pas été démontré que les sérums aux facteurs de croissance causent un préjudice grave, et la crainte d’un cancer ne repose sur aucune donnée chez l’humain pour l’usage cosmétique. Les risques les plus réalistes sont ordinaires : une irritation ou une allergie causée par le reste de la formule, et des problèmes lorsqu’un produit est poussé dans une peau ouverte, par exemple pendant un microaiguilletage. La plus grande lacune, en toute honnêteté, se situe du côté des bienfaits : les données chez l’humain sont limitées, de courte durée et surtout financées par les entreprises qui vendent ces produits.
Les facteurs de croissance sont des protéines de signalisation. Dans la peau, le facteur de croissance épidermique (EGF), le facteur de croissance transformant bêta (TGF-β) et d’autres indiquent aux kératinocytes et aux fibroblastes de se diviser, de migrer et de produire du collagène, d’où leur importance dans la cicatrisation des plaies. Les produits cosmétiques les utilisent en raison de cette capacité à favoriser la synthèse du collagène (Aldag 2016). Ils se retrouvent dans le flacon de plusieurs façons : une protéine recombinante unique produite par des bactéries ou des levures (l’EGF est souvent indiqué sous le nom sh-oligopeptide-1), des « milieux conditionnés » recueillis à partir de fibroblastes ou de cellules souches humaines cultivés en laboratoire, qui contiennent un mélange de protéines, ou encore des versions d’origine végétale et bio-ingénierées.
La taille est la première vérification de la réalité. Une couche cornée intacte forme une barrière serrée de cellules aplaties et de couches lipidiques, et elle laisse très peu passer au-delà d’environ 500 daltons. L’EGF pèse environ 6 000 daltons, et la plupart des autres facteurs de croissance sont plus gros. La quantité qui atteint les cellules vivantes à travers une peau saine est mal mesurée. La même revue souligne que les matrikines, de courts fragments peptidiques de la matrice dermique, ont une activité semblable à celle des facteurs de croissance avec une bien meilleure pénétration, car elles sont beaucoup plus petites (Aldag 2016).
La crainte est logique : les facteurs de croissance indiquent aux cellules de se diviser, et une division incontrôlée, c’est précisément le cancer. Les meilleures données chez l’humain proviennent d’une exposition plus forte que n’importe quel sérum. La bécaplermine est un gel sur ordonnance contenant un facteur de croissance dérivé des plaquettes, appliqué directement sur des ulcères diabétiques ouverts. Dans une cohorte appariée de 1 622 utilisateurs suivis jusqu’à six ans, l’incidence du cancer n’était pas plus élevée que chez 2 809 non-utilisateurs comparables (rapport de risque de 1,2, IC à 95 % : 0,7 à 1,9). Un signal précoce de mortalité par cancer plus élevée chez les personnes ayant reçu trois ordonnances ou plus ne s’est pas confirmé avec un suivi plus long (Ziyadeh 2011). Un cosmétique appliqué sur une peau du visage intacte transmet beaucoup moins aux cellules vivantes qu’un médicament appliqué sur une plaie ouverte.
C’est rassurant, mais ce n’est pas une preuve. Aucune étude sur des produits cosmétiques aux facteurs de croissance n’a été assez vaste ni assez longue pour détecter un préjudice rare. La limite raisonnable est simple : ne les appliquez pas sur une lésion nouvelle, qui grossit, saigne ou change, et si vous avez eu un cancer de la peau, demandez l’avis de votre dermatologue avant d’en utiliser un.
Pour la plupart des gens, le risque ressemble à celui de n’importe quel autre sérum : picotements, rougeurs ou réaction allergique, généralement au parfum, au conservateur ou aux extraits botaniques qui entourent le facteur de croissance plutôt qu’à la protéine elle-même. Les milieux conditionnés sont des mélanges, de sorte qu’une réaction ne peut pas être attribuée à un seul composant. Les ingrédients biologiques constituent aussi une bonne source de nourriture pour les microbes et perdent leur activité à la chaleur ; une formule bien conservée, bien emballée et entreposée selon les directives compte donc davantage ici qu’avec un simple hydratant.
La seule situation où un préjudice grave est documenté est la peau lésée. Une revue systématique de 85 études sur le microaiguilletage comptait les réactions granulomateuses parmi les effets indésirables graves persistants et recommandait la prudence lorsque l’aiguilletage est combiné à des produits non formulés pour être utilisés pendant un microaiguilletage (Chu 2021). Un sérum conçu pour la surface de la peau n’est pas fait pour être poussé dans le derme. Après tout soin qui ouvre des canaux, ce qui touche la peau devrait être une formule conçue pour ce moment, peu irritante, riche en ingrédients hydratants et apaisants, et peu conservée tout en restant protégée contre les microbes de surface, choisie par le praticien plutôt que prise sur la tablette de votre salle de bain. La même logique s’applique aux produits biologiques plus récents ; voyez comment les produits aux exosomes sont réglementés.
Les essais sont encourageants, mais minces. Dans une étude de 24 semaines contrôlée par excipient, un sérum à base de milieux conditionnés de fibroblastes humains a produit de plus fortes réductions du relâchement, des ridules et du photovieillissement que le placebo, et les biopsies montraient davantage de collagène et d’élastine ; l’étude a été menée par les entreprises qui l’ont mis au point et qui le vendent (Naughton 2023). Dans une étude pilote randomisée à double insu de 12 semaines chez 20 femmes âgées de 50 à 65 ans, un sérum à l’EGF recombinant a surpassé un sérum aux facteurs de croissance d’origine humaine pour la texture et la fermeté, alors que la sévérité des rides a à peine changé dans les deux groupes (Abud 2026). La revue la plus citée a été rédigée par des auteurs issus d’une entreprise du secteur (Aldag 2016). Aucune de ces études ne compare un sérum aux facteurs de croissance à une option bien étudiée comme un rétinoïde ; les bases décrites dans à quel âge commencer les soins antiâge reposent sur des données bien plus solides.
À éviter pour l’instant : appliquer des sérums aux facteurs de croissance ou aux « cellules souches » sur une peau lésée, aiguilletée, ayant subi un peeling ou un laser, sauf si le praticien traitant fournit le produit pour cette étape ; injecter ou faire injecter un produit topique ; et superposer plusieurs nouveaux produits biologiques à la fois.
Parlez à un dermatologue avant d’en utiliser un si vous avez des antécédents de cancer de la peau, un grain de beauté ou une tache qui change, ou une affection cutanée active comme des poussées de rosacée ou une dermatite. Pendant la grossesse ou l’allaitement, il n’existe tout simplement aucune donnée ; le choix revient donc à votre médecin ou à votre pharmacien ; notre guide des soins de la peau pendant la grossesse présente les ingrédients appuyés par de meilleures données. Des bosses rouges et fermes, des nodules ou une enflure persistante des semaines après un soin combiné à un sérum exigent une évaluation médicale, et non un autre produit.
Les données sur le cancer proviennent d’un médicament sur ordonnance utilisé chez des personnes atteintes d’ulcères diabétiques, et non de cosmétiques, et ne peuvent pas exclure des effets rares. Les essais d’efficacité sont courts, petits ou menés par l’industrie, et chacun a testé un seul produit fini ; un résultat obtenu avec un sérum en dit donc peu sur un autre dont la source, la concentration et la base diffèrent. La pénétration à travers une peau intacte est mal mesurée. Cet article est fourni à titre éducatif seulement ; il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace pas les soins d’un médecin ou d’un dermatologue.
Littérature extraite de PubMed.
La pertinence d’un sérum aux facteurs de croissance dépend du reste de votre routine et du calme actuel de votre peau. Envoyez à Clara le produit que vous envisagez, la liste de vos produits actuels avec la durée d’utilisation de chacun, et une photo de votre visage prise à la lumière du jour. Elle vous répondra en vous indiquant s’il convient de l’ajouter, ce qu’il faut d’abord mettre en pause, ou si la barrière a besoin d’attention avant tout nouveau produit. Envoyez votre routine à info@completeelixir.com.
Pour en savoir plus sur le choix d’actifs que votre peau peut tolérer, consultez le Centre de ressources sur la tolérance aux ingrédients.
Toutes nos questions sur le microaiguilletage au même endroit : le guide complet du microaiguilletage.
지금까지 답한 마이크로니들링 질문을 한곳에 모았습니다. 무엇을 바꿀 수 있고 무엇은 바꿀 수 없는지, 지금 내 피부가 준비되었는지, 통증과 깊이, 회복, 시술 횟수와 간격, 두피 마이크로니들링까지 다룹니다.
Toutes nos réponses sur le microaiguilletage au même endroit : ce qu’il peut changer ou non, si votre peau est prête, la douleur et la profondeur, la récupération, le nombre de séances et leur intervalle, et le microaiguilletage du cuir chevelu.
피부 마이크로바이옴은 피부에 사는 미생물 군집입니다. 일반적인 보습제는 이를 거의 바꾸지 않지만, 자극적이거나 알칼리성인 세정, 소독제, 항생제, 염증은 이를 변화시킵니다.
Le microbiome cutané est la communauté de microbes qui vit sur votre peau. Les hydratants ordinaires le modifient à peine ; un nettoyage agressif ou alcalin, les antiseptiques, les antibiotiques et l’inflammation, eux, le perturbent.
그렇습니다. 눈꺼풀에 남은 계면활성제, 문지르기, 향료와 방부제, 눈물막으로 흘러드는 제품 모두 자극이 됩니다. 문지르지 말고 적셔서 녹이고, 헹구고, 단순한 포뮬러를 선택하세요.
Oui. Les tensioactifs laissés sur la paupière, le frottement, le parfum et les agents de conservation, ainsi que les produits qui migrent dans le film lacrymal, peuvent tous irriter. Laissez agir sans frotter, rincez et choisissez une formule simple.
