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Version française · L’original anglais fait foi en cas de divergence.
Short answer: Tretinoin is retinoic acid itself, the form of vitamin A that skin cells respond to, and in Canada it is a prescription drug. Retinol is a cosmetic precursor that skin has to convert in two steps before it acts, so it is slower and weaker, and for the same reason it usually irritates far less. On sensitive skin the useful question is not which one is stronger but which one your skin can use steadily, and if tretinoin is being considered, the strength, base and schedule are your prescriber's decision.
Inside skin cells, retinol is oxidized to retinaldehyde and then to retinoic acid, which binds nuclear receptors and changes how the epidermis renews itself. Tretinoin enters that pathway at the last step. Retinol has to pass two enzymes first, and much of it is parked along the way as retinyl esters.
A classic study on human skin shows what that means. Under occlusion for four days, 1.6% retinol thickened the epidermis 1.5-fold and 0.025% retinoic acid 1.6-fold, and both switched on the same retinoid-binding proteins. Retinoic acid raised redness 3.7-fold over the vehicle; retinol produced only trace redness, not statistically different from the vehicle, and retinoic acid levels in the skin did not measurably rise. Retinyl esters rose 240-fold instead (Kang 1995). Retinol behaves like a slow-release form: the same direction of change, much less irritation, and a smaller effect at the strengths people actually use.
The irritation tretinoin causes has a name, retinoid dermatitis: redness, scaling, stinging and tightness in the first weeks. A review from the group behind the early tretinoin photoageing trials noted that this irritant reaction becomes less severe with continued treatment while improvement continues, so the irritation itself is unlikely to be what produces the benefit (Griffiths 1993). On sensitive skin that matters. Peeling is not proof that a retinoid is working, and pushing through raw skin does not bring results sooner.
| Question | Tretinoin | Retinol |
|---|---|---|
| What it is | All-trans retinoic acid, the active form | A precursor converted in two steps to retinoic acid |
| Status in Canada | Prescription drug; the active ingredient is tretinoin, and the rest is the cream, gel or lotion base | Cosmetic ingredient sold without a prescription |
| Evidence | Decades of vehicle-controlled trials for acne and photoageing | Fewer, smaller trials; real but more modest effects |
| Irritation on sensitive skin | Common in the first weeks; usually eases with steady, gentle use | Usually milder, though high strengths and nightly use can still sting |
| Who sets the routine | Your prescriber: strength, base and schedule | You, ideally with a slow, barrier-first start |
Two rows deserve a closer look. "Stronger" is not the whole story: a review of retinoids for skin ageing described tretinoin as possibly the most potent and certainly the most widely investigated retinoid, while noting that retinaldehyde and retinol are considerably less irritating (Mukherjee 2006). And retinol does have human evidence of its own. In a 24-week randomized, vehicle-controlled trial in 36 older adults with a mean age of 87, 0.4% retinol lotion applied to one arm up to three times a week improved fine wrinkling and increased glycosaminoglycans and procollagen I in biopsies compared with the vehicle arm (Kafi 2007). That was arm skin in very old people, not faces, but it shows retinol is more than a gentle placebo.
The base matters as much as the label. Asked what the ingredients in tretinoin are, the honest answer is tretinoin plus a vehicle, and vehicles differ. In a two-week split-face study in 25 women with acne, a 0.05% tretinoin lotion caused significantly less redness, scaling and dryness than a generic 0.05% cream on the other cheek (Draelos 2022). Same molecule, same strength, different tolerance. If one tretinoin product leaves you raw, tell your prescriber; it is not necessarily a verdict on retinoids.
If you are still choosing among cosmetic options, which retinoid to start with compares retinyl esters, retinol, retinal and HPR, and how prescription tretinoin differs from cosmetic retinoids looks more closely at regulation and the photoageing trials.
Acid toners and peel pads, scrubs, cleansing brushes, benzoyl peroxide in the same application unless it was prescribed as a combination, waxing on treated areas, and any second new product in the same month. Keep either retinoid off damp skin, the corners of the nose and mouth, and the eyelids unless the product and your prescriber say otherwise. Do not buy tretinoin from unregulated online sellers.
Contact your prescriber or a pharmacist if burning, swelling or peeling does not ease after you reduce how often you apply it, if the skin cracks, weeps or blisters, if your eyelids swell, or if a rash spreads beyond where you applied the product. New bumps after starting can be purging or irritation; telling purging from irritation helps you read them. If you are pregnant, trying to conceive or breastfeeding, talk to your physician, midwife or pharmacist before using any retinoid, prescription or cosmetic. Persistent central redness with flushing points towards rosacea, which needs a diagnosis rather than a different retinoid.
The retinol versus retinoic acid comparison used occluded buttock skin for four days in an experimental vehicle (Kang 1995). The retinol wrinkle trial treated the arms of 36 people with a mean age of 87, not faces (Kafi 2007). The review on irritation and response draws on older trials, largely from one academic group (Griffiths 1993), and the broader review summarizes studies of mixed design (Mukherjee 2006). The vehicle study lasted two weeks, involved 25 women and compared one branded lotion with one generic cream (Draelos 2022). No large trial has compared tretinoin with a well-formulated retinol on the faces of people with sensitive skin. The barrier-first, frequency-first approach comes from Clara's professional observation rather than a head-to-head trial. This article is educational and is not a diagnosis or a substitute for care from a physician, dermatologist or pharmacist.
Literature retrieved from PubMed.
Whether a retinoid suits your skin right now, and which kind, is far easier to judge in person than from a description. If you book, bring:
Clara will look at your barrier and routine together and tell you plainly which questions belong with your prescriber. Book the complimentary 45-minute consultation.
For more on how reactive skin handles retinoids and other actives, visit the Skincare Ingredient Tolerance Resource Centre.
짧은 답: 트레티노인은 피부 세포가 반응하는 비타민 A의 형태인 레티노산 그 자체이며, 캐나다에서는 처방 의약품입니다. 레티놀은 피부가 두 단계를 거쳐 전환해야 작용하는 화장품 전구체이므로 더 느리고 약하며, 같은 이유로 대개 자극이 훨씬 적습니다. 민감한 피부에서 중요한 질문은 어느 쪽이 더 강한지가 아니라 내 피부가 어느 쪽을 꾸준히 쓸 수 있는지이며, 트레티노인을 고려하고 있다면 농도, 기제, 사용 일정은 처방한 의료진이 결정합니다.
피부 세포 안에서 레티놀은 레티날데하이드로, 다시 레티노산으로 산화되며, 레티노산은 핵수용체에 결합해 표피가 새로워지는 방식을 바꿉니다. 트레티노인은 이 경로의 마지막 단계로 들어갑니다. 레티놀은 먼저 두 가지 효소를 거쳐야 하고, 그 과정에서 상당 부분이 레티닐 에스터 형태로 저장됩니다.
사람 피부에서 진행한 고전적인 연구가 이것이 무엇을 뜻하는지 보여 줍니다. 4일 동안 밀폐한 상태에서 레티놀 1.6%는 표피를 1.5배, 레티노산 0.025%는 1.6배 두껍게 했고, 둘 다 같은 레티노이드 결합 단백질을 활성화했습니다. 레티노산은 기제 대비 붉은기를 3.7배 높였지만, 레티놀은 기제와 통계적으로 차이가 없는 미미한 붉은기만 만들었고, 피부 속 레티노산 농도도 측정 가능할 만큼 오르지 않았습니다. 대신 레티닐 에스터가 240배 늘었습니다(Kang 1995). 레티놀은 서서히 방출되는 형태처럼 작용합니다. 변화의 방향은 같고, 자극은 훨씬 적으며, 실제로 사람들이 쓰는 농도에서는 효과도 더 작습니다.
트레티노인이 일으키는 자극에는 레티노이드 피부염이라는 이름이 있습니다. 처음 몇 주 동안의 붉은기, 인설, 따가움, 당김입니다. 초기 트레티노인 광노화 시험을 진행한 연구팀의 리뷰는 이 자극 반응이 치료를 계속하면 덜 심해지는 반면 개선은 계속된다고 언급했으며, 따라서 자극 자체가 효과를 만드는 것은 아닐 가능성이 높습니다(Griffiths 1993). 민감한 피부에서는 이 점이 중요합니다. 피부가 벗겨지는 것은 레티노이드가 효과를 내고 있다는 증거가 아니며, 벗겨진 피부를 참고 버틴다고 결과가 더 빨리 나오지도 않습니다.
| 질문 | 트레티노인 | 레티놀 |
|---|---|---|
| 무엇인가 | 활성형인 올트랜스 레티노산 | 두 단계를 거쳐 레티노산으로 전환되는 전구체 |
| 캐나다에서의 지위 | 처방 의약품. 유효 성분은 트레티노인이고 나머지는 크림, 젤, 로션 기제입니다 | 처방 없이 판매되는 화장품 성분 |
| 근거 | 여드름과 광노화에 대한 수십 년간의 기제 대조 시험 | 더 적고 규모가 작은 시험. 효과는 실제로 있지만 더 완만합니다 |
| 민감한 피부에서의 자극 | 처음 몇 주에 흔하며, 꾸준하고 순하게 쓰면 대개 줄어듭니다 | 대개 더 약하지만, 고농도나 매일 밤 사용은 여전히 따가울 수 있습니다 |
| 루틴을 정하는 사람 | 처방한 의료진: 농도, 기제, 사용 일정 | 본인. 피부 장벽을 먼저 챙기며 천천히 시작하는 것이 이상적입니다 |
두 항목은 좀 더 자세히 볼 만합니다. “더 강하다”가 전부는 아닙니다. 피부 노화에 쓰이는 레티노이드를 다룬 한 리뷰는 트레티노인을 아마도 가장 강력하고 확실히 가장 널리 연구된 레티노이드로 설명하면서도, 레티날데하이드와 레티놀은 자극이 상당히 적다고 언급했습니다(Mukherjee 2006). 그리고 레티놀에도 사람을 대상으로 한 자체 근거가 있습니다. 평균 나이 87세의 고령자 36명을 대상으로 한 24주 무작위 기제 대조 시험에서, 레티놀 0.4% 로션을 한쪽 팔에 주 3회까지 바르자 기제를 바른 팔에 비해 잔주름이 개선되었고 조직 검사에서 글리코사미노글리칸과 제1형 프로콜라겐이 증가했습니다(Kafi 2007). 이는 얼굴이 아니라 매우 고령인 사람의 팔 피부였지만, 레티놀이 단순히 순한 위약 이상이라는 점을 보여 줍니다.
기제는 라벨만큼 중요합니다. 트레티노인의 성분이 무엇이냐고 묻는다면 정직한 답은 트레티노인과 기제이며, 기제는 제품마다 다릅니다. 여드름이 있는 여성 25명을 대상으로 한 2주 반측 안면 연구에서, 트레티노인 0.05% 로션은 다른 쪽 볼에 바른 제네릭 0.05% 크림보다 붉은기, 인설, 건조함이 유의하게 적었습니다(Draelos 2022). 같은 분자, 같은 농도라도 내성은 달랐습니다. 어떤 트레티노인 제품 때문에 피부가 벗겨진다면 처방한 의료진에게 알리세요. 그것이 반드시 레티노이드 전체에 대한 판정은 아닙니다.
아직 화장품 선택지 중에서 고르는 중이라면 어떤 레티노이드로 시작해야 할까에서 레티닐 에스터, 레티놀, 레티날, HPR을 비교하며, 처방 트레티노인은 화장품 레티노이드와 어떻게 다를까에서 규제와 광노화 시험을 더 자세히 살펴봅니다.
산 토너와 필링 패드, 스크럽, 클렌징 브러시, 복합제로 처방받은 경우가 아니라면 같은 때 바르는 과산화벤조일, 바르는 부위의 왁싱, 그리고 같은 달에 시작하는 두 번째 새 제품입니다. 제품 안내나 처방한 의료진이 달리 말하지 않는 한, 어느 레티노이드든 젖은 피부, 콧방울과 입가, 눈꺼풀에는 바르지 마세요. 규제받지 않는 온라인 판매처에서 트레티노인을 구입하지 마세요.
바르는 횟수를 줄였는데도 화끈거림, 부기, 벗겨짐이 나아지지 않거나, 피부가 갈라지거나 진물이 나거나 물집이 생기거나, 눈꺼풀이 붓거나, 바른 부위를 넘어 발진이 퍼진다면 처방한 의료진이나 약사에게 연락하세요. 시작한 뒤 새로 생긴 뾰루지는 퍼징일 수도, 자극일 수도 있습니다. 퍼징과 자극 구별하기가 판단에 도움이 됩니다. 임신 중이거나 임신을 계획 중이거나 수유 중이라면 처방이든 화장품이든 어떤 레티노이드든 사용하기 전에 의사, 조산사 또는 약사와 상담하세요. 홍조를 동반한 얼굴 중앙의 지속적인 붉은기는 주사(로사시아)를 시사하며, 이는 다른 레티노이드가 아니라 진단이 필요합니다.
레티놀과 레티노산 비교 연구는 실험용 기제로 엉덩이 피부를 4일 동안 밀폐해 진행했습니다(Kang 1995). 레티놀 주름 시험은 얼굴이 아니라 평균 나이 87세인 36명의 팔을 대상으로 했습니다(Kafi 2007). 자극과 반응에 관한 리뷰는 주로 한 학술 연구팀의 오래된 시험에 근거하며(Griffiths 1993), 더 넓은 리뷰는 설계가 다양한 연구들을 요약합니다(Mukherjee 2006). 기제 연구는 2주 동안 여성 25명을 대상으로 브랜드 로션 하나와 제네릭 크림 하나를 비교했습니다(Draelos 2022). 민감한 피부를 가진 사람의 얼굴에서 트레티노인과 잘 만든 레티놀을 비교한 대규모 시험은 없습니다. 피부 장벽을 먼저 챙기고 사용 횟수부터 조절하는 접근은 직접 비교 시험이 아니라 Clara의 전문가 관찰에서 나온 것입니다. 이 글은 교육 목적이며, 진단이 아니고 의사, 피부과 전문의 또는 약사의 진료를 대신하지 않습니다.
PubMed에서 검색한 문헌입니다.
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Réponse courte : La trétinoïne est l’acide rétinoïque lui-même, la forme de vitamine A à laquelle les cellules de la peau répondent, et au Canada, c’est un médicament sur ordonnance. Le rétinol est un précurseur cosmétique que la peau doit convertir en deux étapes avant qu’il n’agisse ; il est donc plus lent et plus faible et, pour la même raison, il irrite généralement beaucoup moins. Sur une peau sensible, la question utile n’est pas de savoir lequel est le plus puissant, mais lequel votre peau peut utiliser de façon régulière ; et si la trétinoïne est envisagée, la concentration, la base et le calendrier relèvent de votre prescripteur.
Dans les cellules de la peau, le rétinol est oxydé en rétinaldéhyde, puis en acide rétinoïque, qui se lie à des récepteurs nucléaires et modifie la façon dont l’épiderme se renouvelle. La trétinoïne entre dans cette voie à la dernière étape. Le rétinol doit d’abord passer par deux enzymes, et une grande partie est mise en réserve en cours de route sous forme d’esters de rétinyle.
Une étude classique sur la peau humaine montre ce que cela signifie. Sous occlusion pendant quatre jours, le rétinol à 1,6 % a épaissi l’épiderme d’un facteur 1,5 et l’acide rétinoïque à 0,025 % d’un facteur 1,6, et les deux ont activé les mêmes protéines de liaison des rétinoïdes. L’acide rétinoïque a multiplié les rougeurs par 3,7 par rapport à l’excipient ; le rétinol n’a produit que des traces de rougeur, sans différence statistique avec l’excipient, et les taux d’acide rétinoïque dans la peau n’ont pas augmenté de façon mesurable. Ce sont plutôt les esters de rétinyle qui ont été multipliés par 240 (Kang 1995). Le rétinol se comporte comme une forme à libération lente : le même sens de changement, beaucoup moins d’irritation, et un effet plus modeste aux concentrations réellement utilisées.
L’irritation causée par la trétinoïne porte un nom, la dermatite aux rétinoïdes : rougeurs, desquamation, picotements et tiraillements au cours des premières semaines. Une revue du groupe à l’origine des premiers essais de trétinoïne sur le photovieillissement a noté que cette réaction irritative devient moins sévère avec la poursuite du traitement alors que l’amélioration se poursuit, de sorte que l’irritation elle-même n’est probablement pas ce qui produit le bénéfice (Griffiths 1993). Sur une peau sensible, c’est important. La desquamation ne prouve pas qu’un rétinoïde fonctionne, et persister malgré une peau à vif n’apporte pas de résultats plus rapidement.
| Question | Trétinoïne | Rétinol |
|---|---|---|
| Ce que c’est | L’acide rétinoïque tout-trans, la forme active | Un précurseur converti en deux étapes en acide rétinoïque |
| Statut au Canada | Médicament sur ordonnance ; l’ingrédient actif est la trétinoïne, et le reste est la base en crème, en gel ou en lotion | Ingrédient cosmétique vendu sans ordonnance |
| Données | Des décennies d’essais contrôlés contre excipient pour l’acné et le photovieillissement | Des essais moins nombreux et plus petits ; des effets réels, mais plus modestes |
| Irritation sur une peau sensible | Fréquente au cours des premières semaines ; s’atténue généralement avec une utilisation régulière et douce | Généralement plus légère, bien que les fortes concentrations et l’usage chaque soir puissent encore picoter |
| Qui établit la routine | Votre prescripteur : concentration, base et calendrier | Vous, idéalement avec un début lent qui accorde la priorité à la barrière |
Deux lignes méritent qu’on s’y attarde. « Plus puissant » ne résume pas tout : une revue sur les rétinoïdes et le vieillissement cutané a décrit la trétinoïne comme peut-être le rétinoïde le plus puissant et certainement le plus étudié, tout en notant que le rétinaldéhyde et le rétinol sont considérablement moins irritants (Mukherjee 2006). Et le rétinol dispose de ses propres données chez l’humain. Dans un essai randomisé de 24 semaines contrôlé contre excipient, mené auprès de 36 personnes âgées dont l’âge moyen était de 87 ans, une lotion de rétinol à 0,4 % appliquée sur un bras jusqu’à trois fois par semaine a amélioré les ridules et augmenté les glycosaminoglycanes et le procollagène I dans les biopsies par rapport au bras traité avec l’excipient (Kafi 2007). Il s’agissait de la peau du bras chez des personnes très âgées, et non du visage, mais cela montre que le rétinol est plus qu’un placebo doux.
La base compte autant que l’étiquette. À la question de savoir quels sont les ingrédients de la trétinoïne, la réponse honnête est la trétinoïne plus un excipient, et les excipients diffèrent. Dans une étude en hémivisage de deux semaines menée auprès de 25 femmes atteintes d’acné, une lotion de trétinoïne à 0,05 % a causé significativement moins de rougeurs, de desquamation et de sécheresse qu’une crème générique à 0,05 % sur l’autre joue (Draelos 2022). Même molécule, même concentration, tolérance différente. Si un produit de trétinoïne vous laisse la peau à vif, dites-le à votre prescripteur ; ce n’est pas nécessairement un verdict sur les rétinoïdes.
Si vous hésitez encore entre les options cosmétiques, par quel rétinoïde commencer compare les esters de rétinyle, le rétinol, le rétinal et le HPR, et en quoi la trétinoïne sur ordonnance diffère des rétinoïdes cosmétiques examine de plus près la réglementation et les essais sur le photovieillissement.
Les lotions toniques aux acides et les tampons peeling, les exfoliants à grains, les brosses nettoyantes, le peroxyde de benzoyle dans la même application à moins qu’il n’ait été prescrit en association, l’épilation à la cire sur les zones traitées, et tout deuxième nouveau produit le même mois. Gardez l’un ou l’autre rétinoïde à l’écart de la peau humide, des coins du nez et de la bouche, et des paupières, à moins que le produit et votre prescripteur n’indiquent le contraire. N’achetez pas de trétinoïne auprès de vendeurs en ligne non réglementés.
Communiquez avec votre prescripteur ou un pharmacien si la brûlure, l’enflure ou la desquamation ne s’atténuent pas après que vous avez réduit la fréquence d’application, si la peau se fissure, suinte ou forme des cloques, si vos paupières enflent, ou si une éruption s’étend au-delà de la zone d’application du produit. De nouveaux boutons après le début du traitement peuvent être une purge cutanée ou de l’irritation ; distinguer la purge de l’irritation vous aide à les interpréter. Si vous êtes enceinte, essayez de concevoir ou allaitez, parlez-en à votre médecin, à votre sage-femme ou à votre pharmacien avant d’utiliser un rétinoïde, qu’il soit sur ordonnance ou cosmétique. Des rougeurs centrales persistantes accompagnées de bouffées vasomotrices évoquent une rosacée, qui exige un diagnostic plutôt qu’un autre rétinoïde.
La comparaison entre le rétinol et l’acide rétinoïque a utilisé la peau des fesses sous occlusion pendant quatre jours, dans un excipient expérimental (Kang 1995). L’essai sur le rétinol et les rides a traité les bras de 36 personnes d’un âge moyen de 87 ans, et non le visage (Kafi 2007). La revue sur l’irritation et la réponse s’appuie sur des essais anciens, provenant en grande partie d’un seul groupe universitaire (Griffiths 1993), et la revue plus large résume des études de conception variée (Mukherjee 2006). L’étude sur l’excipient a duré deux semaines, a porté sur 25 femmes et a comparé une seule lotion de marque à une seule crème générique (Draelos 2022). Aucun grand essai n’a comparé la trétinoïne à un rétinol bien formulé sur le visage de personnes à la peau sensible. L’approche qui accorde la priorité à la barrière puis à la fréquence découle de l’observation professionnelle de Clara plutôt que d’un essai comparatif direct. Cet article est éducatif et ne constitue pas un diagnostic ni ne remplace les soins d’un médecin, d’un dermatologue ou d’un pharmacien.
Littérature extraite de PubMed.
Il est bien plus facile de juger en personne qu’à partir d’une description si un rétinoïde convient à votre peau en ce moment, et lequel. Si vous prenez rendez-vous, apportez :
Clara examinera votre barrière et votre routine ensemble et vous dira clairement quelles questions relèvent de votre prescripteur. Réservez la consultation gratuite de 45 minutes.
Pour en savoir plus sur la façon dont une peau réactive tolère les rétinoïdes et les autres actifs, consultez le Centre de ressources sur la tolérance aux ingrédients.
레이저 후 첫 주에 잡티가 진해지는 것은 대개 떨어져 나가는 과정입니다. 몇 주 뒤에 진해지는 것은 염증 후 과색소침착인 경우가 많고, 좌우 대칭 반점이라면 기미일 수 있습니다.
Les taches qui foncent pendant la première semaine après un laser sont habituellement en train de s’éliminer. Un assombrissement qui apparaît des semaines plus tard est souvent une hyperpigmentation post-inflammatoire ; des plaques symétriques peuvent correspondre à un mélasma.
대부분의 스킨케어 제품은 냉장고가 필요하지 않으며, 서늘하고 어두운 수납장이 더 도움이 됩니다. 개봉한 순수 비타민 C 세럼과 냉장 보관 표시가 있는 제품은 냉장고에 두고, 크림과 오일은 냉기로 손상될 수 있습니다.
La plupart des soins n’ont pas besoin du réfrigérateur ; une armoire fraîche et sombre est plus utile. Réfrigérez un sérum à la vitamine C pure une fois ouvert et tout produit dont l’étiquette le demande ; le froid peut abîmer les crèmes et les huiles.
창문에서 떨어져 있다면 필요하지 않습니다. 햇빛이 드는 창가나 차 안이라면 필요합니다. 유리는 피부를 태우는 UVB는 막지만 노화와 색소를 유발하는 UVA와 가시광선은 상당 부분 통과시키기 때문입니다.
Loin des fenêtres, non. Près d’une fenêtre ensoleillée ou en voiture, oui : le verre bloque les UVB responsables des coups de soleil, mais laisse passer une grande partie des UVA et de la lumière visible, qui favorisent le vieillissement et la pigmentation.
