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Version française · L’original anglais fait foi en cas de divergence.
Short answer: For most people who have never used vitamin A on their face, a low-strength retinol, or a retinyl ester such as retinyl palmitate or retinyl acetate if the skin is reactive, is the sensible place to start. The six common retinoids differ mainly in how many conversion steps stand between them and retinoic acid, the form that acts on skin. Fewer steps generally means a stronger effect and more irritation. Retinal sits one step away, hydroxypinacolone retinoate (HPR) is an ester of retinoic acid with a much thinner evidence base, and tretinoin is retinoic acid itself, a prescription drug.
The usual assumption is that there is one best retinoid and that the strongest one is the one to buy. A second assumption is that a newer molecule must be both stronger and gentler than the older ones. A third is that peeling and stinging are proof the product is working. None of these is a good guide to choosing a first retinoid.
Retinoids are vitamin A derivatives. In skin, retinyl esters are converted to retinol, retinol to retinal (retinaldehyde), and retinal to retinoic acid. A review of cosmetic retinoids explains that retinyl esters, retinol and retinal are used in cosmetics because their conversion to retinoic acid is controlled, while retinoic acid itself (tretinoin) is used therapeutically. The same review describes retinol and retinyl esters as non-irritating but with only modest clinical efficiency, and retinal as fairly well tolerated and the most efficient of the cosmetic retinoids (Sorg 2006).
A clinical review of retinoids for skin ageing describes tretinoin as possibly the most potent and certainly the most widely investigated retinoid for photoaged skin, and notes that irritation such as burning, scaling or dermatitis is more prominent with tretinoin than with retinal or retinol (Mukherjee 2006). In a direct comparison on human skin, four weeks of retinol and of retinoic acid both increased epidermal thickness and collagen-related markers, with retinol producing similar changes of smaller magnitude (Kong 2016).
HPR is often described as "retinoic acid without conversion", but it is an ester of retinoic acid, not retinoic acid itself. Published human data are limited. One 8-week study of a serum combining HPR with retinyl propionate reported improvements in wrinkles and elasticity and fewer adverse reactions than retinol at the same concentration, but it tested a combination, in 42 women, with authors linked to the developer (Wang 2023).
| Retinoid (INCI) | Steps to retinoic acid | Irritation | Evidence on skin |
|---|---|---|---|
| Retinyl palmitate | Three | Lowest | Limited; modest effect |
| Retinyl acetate | Three | Low | Limited; modest effect |
| Retinol | Two | Low to moderate | Moderate; the most studied cosmetic retinoid |
| Retinal (retinaldehyde) | One | Moderate | Moderate |
| Hydroxypinacolone retinoate (HPR) | An ester of retinoic acid | Reported as low | Thin; mostly small, industry-linked studies |
| Tretinoin (prescription) | None | Highest | Strongest; most investigated |
If you are pregnant, trying to conceive or breastfeeding, talk to your physician before using any retinoid; see also what skincare is safe during pregnancy.
Stop the retinoid if burning lasts for more than a few minutes after application, if the skin cracks or weeps, if your eyelids or lips swell, or if a rash appears beyond the area where you applied it. Mild dryness in the first weeks is common; worsening redness after several weeks is not. If you have rosacea, eczema or a skin condition under medical care, ask your dermatologist which retinoid, if any, suits you.
Most retinoid research has been done on tretinoin and on photoaged skin (Mukherjee 2006). Trials comparing all six retinoids head to head do not exist, so the irritation and evidence ratings above are relative guides drawn from reviews, not measurements from a single study. The retinol and retinoic acid comparison involved industry-affiliated authors and a short treatment period (Kong 2016), and HPR evidence comes mainly from combination products (Wang 2023). Results also depend heavily on concentration and formulation, not only on which retinoid is on the label. This article is for general education; it is not a diagnosis and not a substitute for an examination by a physician or dermatologist.
Each retinoid in this table has its own guide: Does Retinyl Palmitate Do Anything for Skin?, Is Retinyl Acetate Just a Weaker Retinol?, How Does Retinol Actually Work in the Skin?, Is Retinaldehyde More Irritating Than Retinol?, What Is HPR (Hydroxypinacolone Retinoate), and Is It Really Retinoic Acid? and How Is Prescription Tretinoin Different From Cosmetic Retinoids?
Literature retrieved from PubMed.
If you are choosing a first retinoid, or one has already stung or peeled your skin, it helps to look at the strength, the formula and the rest of your routine together. Send your current product list, photos of the ingredient lists and a photo of your face taken in daylight, and Clara will reply with where to start. Write to info@completeelixir.com.
For more, visit the Skincare Ingredient Tolerance Resource Centre.
간단한 답: 얼굴에 비타민 A를 한 번도 써 본 적이 없는 사람이라면 대부분 저농도 레티놀에서 시작하는 것이 합리적이며, 피부가 예민하다면 레티닐 팔미테이트나 레티닐 아세테이트 같은 레티닐 에스터로 시작해도 됩니다. 흔히 쓰이는 레티노이드 여섯 가지는 주로 피부에 실제로 작용하는 형태인 레티노산까지 몇 단계의 전환을 거치는지에서 차이가 납니다. 단계가 적을수록 대체로 효과도 강하고 자극도 커집니다. 레티날은 레티노산과 한 단계 떨어져 있고, 하이드록시피나콜론 레티노에이트(HPR)는 레티노산의 에스터로 근거가 훨씬 적으며, 트레티노인은 레티노산 그 자체로 처방 의약품입니다.
첫째, 가장 좋은 레티노이드가 하나 있고 가장 강한 것을 사면 된다는 생각입니다. 둘째, 새로 나온 성분일수록 기존 성분보다 더 강하면서도 더 순할 것이라는 생각입니다. 셋째, 각질이 일어나고 따가운 것이 제품이 효과를 내고 있다는 증거라는 생각입니다. 어느 것도 첫 레티노이드를 고르는 좋은 기준이 되지 못합니다.
레티노이드는 비타민 A 유도체입니다. 피부 안에서 레티닐 에스터는 레티놀로, 레티놀은 레티날(레티날데하이드)로, 레티날은 레티노산으로 전환됩니다. 화장품용 레티노이드를 다룬 리뷰는 레티닐 에스터, 레티놀, 레티날은 레티노산으로의 전환이 조절되기 때문에 화장품에 쓰이고, 레티노산 자체(트레티노인)는 치료 목적으로 쓰인다고 설명합니다. 같은 리뷰는 레티놀과 레티닐 에스터는 자극이 없지만 임상적 효율은 크지 않고, 레티날은 비교적 잘 견디며 화장품용 레티노이드 중 가장 효율적이라고 정리합니다(Sorg 2006).
피부 노화에 대한 레티노이드 임상 리뷰는 광노화 피부에서 트레티노인이 아마도 가장 강력하고 확실히 가장 많이 연구된 레티노이드라고 설명하며, 화끈거림·각질·피부염 같은 자극은 레티날이나 레티놀보다 트레티노인에서 더 두드러진다고 밝힙니다(Mukherjee 2006). 사람 피부에서 직접 비교한 연구에서는 레티놀과 레티노산을 4주간 사용했을 때 둘 다 표피 두께와 콜라겐 관련 지표를 높였고, 레티놀은 비슷한 변화를 더 작은 폭으로 보였습니다(Kong 2016).
HPR은 흔히 ‘전환이 필요 없는 레티노산’으로 소개되지만, 레티노산 자체가 아니라 레티노산의 에스터입니다. 사람을 대상으로 발표된 자료는 많지 않습니다. HPR과 레티닐 프로피오네이트를 함께 배합한 세럼을 8주간 시험한 연구는 주름과 탄력이 개선되고 같은 농도의 레티놀보다 이상 반응이 적었다고 보고했지만, 이 연구는 복합 배합을 42명의 여성에게 시험한 것이며 저자들이 개발사와 관련되어 있습니다(Wang 2023).
| 레티노이드(INCI) | 레티노산까지의 단계 | 자극 | 피부 근거 |
|---|---|---|---|
| 레티닐 팔미테이트 | 세 단계 | 가장 낮음 | 제한적이며 효과가 크지 않음 |
| 레티닐 아세테이트 | 세 단계 | 낮음 | 제한적이며 효과가 크지 않음 |
| 레티놀 | 두 단계 | 낮음에서 중간 | 중간 수준이며 가장 많이 연구된 화장품용 레티노이드 |
| 레티날(레티날데하이드) | 한 단계 | 중간 | 중간 수준 |
| 하이드록시피나콜론 레티노에이트(HPR) | 레티노산의 에스터 | 낮다고 보고됨 | 부족하며 대부분 소규모의 업계 관련 연구 |
| 트레티노인(처방 의약품) | 없음 | 가장 높음 | 가장 강하며 가장 많이 연구됨 |
임신 중이거나 임신을 준비 중이거나 수유 중이라면 어떤 레티노이드든 사용 전에 담당 의사와 상의하세요. 임신 중 안전한 스킨케어도 함께 참고하세요.
바른 뒤 화끈거림이 몇 분 이상 지속되거나, 피부가 갈라지거나 진물이 나거나, 눈꺼풀이나 입술이 붓거나, 바른 부위를 벗어나 발진이 생기면 레티노이드를 중단하세요. 처음 몇 주의 가벼운 건조함은 흔하지만, 몇 주가 지나도 붉은기가 점점 심해지는 것은 흔한 반응이 아닙니다. 주사, 습진, 또는 치료 중인 피부 질환이 있다면 어떤 레티노이드가 맞는지, 써도 되는지 피부과 전문의에게 물어보세요.
레티노이드 연구의 대부분은 트레티노인과 광노화 피부를 대상으로 이루어졌습니다(Mukherjee 2006). 여섯 가지를 모두 직접 비교한 시험은 없으므로, 위 표의 자극과 근거 평가는 리뷰를 바탕으로 한 상대적인 안내이며 한 연구에서 측정한 값이 아닙니다. 레티놀과 레티노산을 비교한 연구는 업계와 관련된 저자가 참여했고 사용 기간이 짧았으며(Kong 2016), HPR 근거는 주로 복합 배합 제품에서 나왔습니다(Wang 2023). 결과는 라벨에 적힌 레티노이드의 종류뿐 아니라 농도와 포뮬러에 크게 좌우됩니다. 이 글은 일반적인 교육을 위한 것으로, 진단이 아니며 의사나 피부과 전문의의 진찰을 대신하지 않습니다.
표의 각 레티노이드는 따로 자세히 다룹니다: 레티닐 팔미테이트는 피부에 정말 효과가 있을까?, 레티닐 아세테이트는 그저 약한 레티놀일까?, 레티놀은 피부에서 실제로 어떻게 작용할까?, 레티날데하이드는 레티놀보다 더 자극적일까?, HPR(하이드록시피나콜론 레티노에이트)이란 무엇이며, 정말 레티노산일까?, 처방 트레티노인은 화장품 레티노이드와 무엇이 다를까?
PubMed에서 검색한 문헌입니다.
첫 레티노이드를 고르는 중이거나 이미 쓰던 레티노이드로 피부가 따갑거나 벗겨졌다면, 농도와 포뮬러, 나머지 루틴을 함께 살펴보는 것이 좋습니다. 현재 쓰는 제품 목록과 전성분 사진, 자연광에서 찍은 얼굴 사진을 보내 주시면 Clara가 어디서부터 시작할지 알려 드립니다. info@completeelixir.com으로 보내기.
더 많은 내용은 스킨케어 성분 내성 리소스 센터를 방문하세요.
Réponse courte : Pour la plupart des personnes qui n’ont jamais appliqué de vitamine A sur le visage, un rétinol faiblement dosé est un point de départ raisonnable, ou un ester de rétinyle comme le palmitate de rétinyle ou l’acétate de rétinyle si la peau est réactive. Les six rétinoïdes courants diffèrent surtout par le nombre d’étapes de conversion qui les séparent de l’acide rétinoïque, la forme qui agit sur la peau. Moins il y a d’étapes, plus l’effet est généralement marqué, et plus l’irritation l’est aussi. Le rétinal se trouve à une étape, le rétinoate d’hydroxypinacolone (HPR) est un ester de l’acide rétinoïque dont les données sont beaucoup plus minces, et la trétinoïne est l’acide rétinoïque lui-même, un médicament sur ordonnance.
On suppose d’abord qu’il existe un meilleur rétinoïde et qu’il suffit d’acheter le plus fort. On suppose ensuite qu’une molécule plus récente est forcément à la fois plus puissante et plus douce que les anciennes. On suppose enfin que la desquamation et les picotements prouvent que le produit agit. Aucune de ces idées n’aide vraiment à choisir un premier rétinoïde.
Les rétinoïdes sont des dérivés de la vitamine A. Dans la peau, les esters de rétinyle sont convertis en rétinol, le rétinol en rétinal (rétinaldéhyde), et le rétinal en acide rétinoïque. Une revue sur les rétinoïdes cosmétiques explique que les esters de rétinyle, le rétinol et le rétinal sont utilisés en cosmétique parce que leur conversion en acide rétinoïque est contrôlée, tandis que l’acide rétinoïque lui-même (trétinoïne) est utilisé à des fins thérapeutiques. La même revue décrit le rétinol et les esters de rétinyle comme non irritants mais d’une efficacité clinique modeste, et le rétinal comme assez bien toléré et le plus efficace des rétinoïdes cosmétiques (Sorg 2006).
Une revue clinique des rétinoïdes dans le vieillissement cutané décrit la trétinoïne comme sans doute la plus puissante et certainement la plus étudiée pour la peau photovieillie, et précise que les irritations comme la sensation de brûlure, la desquamation ou la dermatite sont plus marquées avec la trétinoïne qu’avec le rétinal ou le rétinol (Mukherjee 2006). Dans une comparaison directe sur la peau humaine, quatre semaines de rétinol et d’acide rétinoïque ont toutes deux augmenté l’épaisseur de l’épiderme et des marqueurs liés au collagène, le rétinol produisant des changements semblables mais de moindre ampleur (Kong 2016).
Le HPR est souvent présenté comme « de l’acide rétinoïque sans conversion », mais c’est un ester de l’acide rétinoïque, et non l’acide rétinoïque lui-même. Les données publiées chez l’humain sont limitées. Une étude de 8 semaines portant sur un sérum associant le HPR au propionate de rétinyle a rapporté une amélioration des rides et de l’élasticité et moins de réactions indésirables que le rétinol à la même concentration, mais elle testait une association, chez 42 femmes, avec des auteurs liés au fabricant (Wang 2023).
| Rétinoïde (INCI) | Étapes jusqu’à l’acide rétinoïque | Irritation | Données sur la peau |
|---|---|---|---|
| Palmitate de rétinyle | Trois | La plus faible | Limitées ; effet modeste |
| Acétate de rétinyle | Trois | Faible | Limitées ; effet modeste |
| Rétinol | Deux | Faible à modérée | Modérées ; le rétinoïde cosmétique le plus étudié |
| Rétinal (rétinaldéhyde) | Une | Modérée | Modérées |
| Rétinoate d’hydroxypinacolone (HPR) | Un ester de l’acide rétinoïque | Rapportée comme faible | Minces ; surtout de petites études liées à l’industrie |
| Trétinoïne (sur ordonnance) | Aucune | La plus forte | Les plus solides ; la plus étudiée |
Si vous êtes enceinte, essayez de concevoir ou allaitez, parlez-en à votre médecin avant d’utiliser tout rétinoïde ; voir aussi quels soins sont sûrs pendant la grossesse.
Arrêtez le rétinoïde si la sensation de brûlure dure plus de quelques minutes après l’application, si la peau se fissure ou suinte, si vos paupières ou vos lèvres gonflent, ou si une éruption apparaît au-delà de la zone d’application. Une légère sécheresse pendant les premières semaines est fréquente ; une rougeur qui s’aggrave au bout de plusieurs semaines ne l’est pas. Si vous avez une rosacée, de l’eczéma ou une affection cutanée suivie médicalement, demandez à votre dermatologue quel rétinoïde vous convient, si tant est qu’il y en ait un.
La plupart des recherches sur les rétinoïdes portent sur la trétinoïne et sur la peau photovieillie (Mukherjee 2006). Aucun essai ne compare directement les six rétinoïdes entre eux ; les niveaux d’irritation et de preuve du tableau sont donc des repères relatifs tirés de revues, et non des mesures issues d’une seule étude. La comparaison entre rétinol et acide rétinoïque impliquait des auteurs liés à l’industrie et une courte durée de traitement (Kong 2016), et les données sur le HPR proviennent surtout de produits associant plusieurs rétinoïdes (Wang 2023). Les résultats dépendent aussi fortement de la concentration et de la formulation, et pas seulement du rétinoïde inscrit sur l’étiquette. Cet article est fourni à titre éducatif général ; il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace pas un examen par un médecin ou un dermatologue.
Chaque rétinoïde de ce tableau a son propre guide : Le palmitate de rétinyle fait-il vraiment quelque chose pour la peau ?, L’acétate de rétinyle n’est-il qu’un rétinol plus faible ?, Comment le rétinol agit-il réellement dans la peau ?, Le rétinaldéhyde est-il plus irritant que le rétinol ?, Qu’est-ce que le HPR (rétinoate d’hydroxypinacolone), et est-ce vraiment de l’acide rétinoïque ? et En quoi la trétinoïne sur ordonnance diffère-t-elle des rétinoïdes cosmétiques ?
Littérature extraite de PubMed.
Si vous choisissez un premier rétinoïde, ou si l’un d’eux a déjà fait picoter ou peler votre peau, il est utile d’examiner ensemble la concentration, la formule et le reste de votre routine. Envoyez la liste de vos produits actuels, des photos de leurs listes d’ingrédients et une photo de votre visage prise à la lumière du jour, et Clara vous répondra en vous indiquant par où commencer. Écrire à info@completeelixir.com.
Pour en savoir plus, consultez le Centre de ressources sur la tolérance aux ingrédients.
마스크는 열과 습기를 가두고 피부 pH와 피지를 높이며 덮인 모낭을 문질러 모낭이 더 쉽게 막히게 됩니다. 새 마스크, 더 짧은 착용 시간, 더 단순한 루틴이 도움이 됩니다.
Le masque emprisonne la chaleur et l’humidité, élève le pH et le sébum de la peau et frotte contre les follicules qu’il couvre, qui se bouchent alors plus facilement. Des masques propres, moins d’heures de port et une routine plus simple aident.
레이저 후 첫 주에 잡티가 진해지는 것은 대개 떨어져 나가는 과정입니다. 몇 주 뒤에 진해지는 것은 염증 후 과색소침착인 경우가 많고, 좌우 대칭 반점이라면 기미일 수 있습니다.
Les taches qui foncent pendant la première semaine après un laser sont habituellement en train de s’éliminer. Un assombrissement qui apparaît des semaines plus tard est souvent une hyperpigmentation post-inflammatoire ; des plaques symétriques peuvent correspondre à un mélasma.
트레티노인은 레티노산 그 자체이자 처방 의약품이고, 레티놀은 피부에서 먼저 전환되어야 하므로 더 약하지만 더 순합니다. 민감한 피부에는 어느 쪽이 맞는지, 그리고 누가 결정하는지 알아봅니다.
La trétinoïne est l’acide rétinoïque lui-même et un médicament sur ordonnance ; le rétinol doit d’abord être converti dans la peau, ce qui le rend plus faible mais plus doux. Lequel convient à une peau sensible, et qui en décide.
