- HOME
-
SHOP
- ACADEMY
- DISTRIBUTION
- CREATOR'S LAB
-
ABOUT SKIN LAB
- NEWS ROOM
- FAQ
-
Version française · L’original anglais fait foi en cas de divergence.
Short answer: No. HPR (hydroxypinacolone retinoate) is an ester of retinoic acid: retinoic acid chemically joined to a small alcohol. That makes it a different substance from tretinoin, and it is sold as a cosmetic ingredient rather than a prescription drug. It is promoted as working without conversion and with less irritation, and laboratory work suggests it holds up better than other retinoids in finished products. Independent, controlled human trials of HPR on its own, however, are still thin; most clinical data come from combination products or from studies linked to the companies that make them.
The usual assumption is that HPR is "retinoic acid without a prescription". A second is that, because it does not need converting, it works faster than retinol. A third is that it is gentle enough for every skin type, including very reactive skin. The evidence supports a more modest picture.
An ester is formed when an acid is joined to an alcohol. In HPR, the acid is retinoic acid and the alcohol is hydroxypinacolone; a clinical study describes it as a synthetic ester of retinoic acid (Veraldi 2015). Joining the two changes the molecule's size, solubility and stability, so HPR is not the same compound as tretinoin, and results from tretinoin trials cannot simply be transferred to it. Ingredient suppliers describe HPR as able to act on skin's retinoid receptors without first being converted. That may be so, but in PubMed we could not find independent human studies that measured how much HPR acts in its own right and how much is split back into retinoic acid in skin.
This is where the evidence is most encouraging. A study that tracked 16 retinoid derivatives in 12 commercial cosmetic products for six months found that almost all products lost retinoid content over time, with light causing more breakdown than heat, and that HPR was the most stable of the retinoids studied (Temova Rakuša 2020). Stability matters, because a retinoid that has broken down in the jar cannot do anything on the skin. It is still a property of the ingredient in a formula, not proof of an effect on skin.
In an open study without a control group, 98 people with mild to moderate acne used a gel combining 0.1% HPR, 1% encapsulated retinol and papain once daily for 12 weeks. Acne grading scores fell by 41% on average, and 15.3% of participants had mild to moderate dryness, peeling, redness or burning, though none stopped. The authors themselves noted that a controlled study was needed to confirm the results (Veraldi 2015). Because HPR was combined with retinol, its own contribution cannot be separated out.
A 2023 study tested a serum combining HPR with retinyl propionate. In 24-hour patch tests on 33 people, this combination caused no adverse reactions, whereas retinol at the same concentration caused noticeably more. In 42 women who used the serum for eight weeks, measured wrinkles improved by 8.3% and skin smoothness by 11.9% (Wang 2023). The abstract does not describe a placebo group, and several authors work for the company that developed the combination, so these figures are best read as a promising start rather than settled evidence.
More broadly, a 2022 review of retinoids in anti-aging care concludes that properly designed clinical trials supporting the claimed anti-aging effects of common cosmetic retinoids are lacking (Milosheska 2022). HPR has not yet closed that gap.
Possibly, for many people, but "gentler" is not "non-irritating". Even in the combination studies above, around one in seven acne patients had dryness, peeling, redness or burning (Veraldi 2015). Calling HPR "suitable for all skin types" goes beyond what the data show, particularly for skin that is already red, flaking or reacting to other products.
Stop if the skin burns, swells or develops an itchy rash. Mild early flaking is not always a sign of a problem, and skin purging versus irritation explains how to tell the difference. Rosacea-prone skin needs extra care with any retinoid; see whether rosacea-prone skin can use retinoids. If you are pregnant or planning a pregnancy, check HPR and other retinoids with your physician.
The human data on HPR come from open, uncontrolled studies of combination products and from an industry-linked study of a two-retinoid serum (Veraldi 2015; Wang 2023). Stability data come from laboratory testing of a limited set of commercial products (Temova Rakuša 2020). We found no independent, placebo-controlled trial of HPR alone, and no human study that settles whether it acts directly or after conversion. This article is for general education; it is not a diagnosis and not a substitute for an examination by a physician or dermatologist.
To compare all six retinoids side by side, see Which Retinoid Should You Start With? Related: How Is Prescription Tretinoin Different From Cosmetic Retinoids? and Is Retinaldehyde More Irritating Than Retinol?
Literature retrieved from PubMed.
If you are deciding whether HPR belongs in your routine, or a retinoid product has left your skin dry or stinging, email Clara your current product list, how long you have used each one and a photo taken in daylight. She will reply with which product to pause first and how to bring a retinoid back in, and will tell you plainly when a dermatologist should see your skin. Write to info@completeelixir.com.
For more on how reactive skin handles individual ingredients, visit the Skincare Ingredient Tolerance Resource Centre.
간단한 답: 아닙니다. HPR(하이드록시피나콜론 레티노에이트)은 레티노산의 에스터, 즉 레티노산이 작은 알코올과 화학적으로 결합한 성분입니다. 따라서 트레티노인과는 다른 물질이며, 처방 의약품이 아니라 화장품 성분으로 판매됩니다. 전환 없이 작용하고 자극이 적다고 홍보되며, 실험실 연구에서는 완제품 속에서 다른 레티노이드보다 잘 유지되는 것으로 보입니다. 그러나 HPR 단독으로 한 독립적인 사람 대상 대조 시험은 아직 부족하며, 대부분의 임상 자료는 복합 제품이나 제조사와 관련된 연구에서 나왔습니다.
흔한 짐작은 HPR이 ‘처방 없이 쓰는 레티노산’이라는 것입니다. 두 번째는 전환이 필요 없으니 레티놀보다 빨리 효과가 난다는 짐작입니다. 세 번째는 아주 예민한 피부를 포함해 모든 피부 타입에 맞을 만큼 순하다는 것입니다. 근거가 보여 주는 모습은 이보다 조심스럽습니다.
에스터는 산과 알코올이 결합해 만들어집니다. HPR에서 산은 레티노산이고 알코올은 하이드록시피나콜론이며, 한 임상 연구는 이를 레티노산의 합성 에스터로 설명합니다(Veraldi 2015). 두 분자가 결합하면 크기, 용해성, 안정성이 달라지므로 HPR은 트레티노인과 같은 화합물이 아니며, 트레티노인 시험 결과를 그대로 옮겨 적용할 수 없습니다. 원료 공급사는 HPR이 먼저 전환되지 않고도 피부의 레티노이드 수용체에 작용할 수 있다고 설명합니다. 그럴 수도 있지만, PubMed에서 HPR이 피부에서 그 자체로 얼마나 작용하고 얼마나 레티노산으로 다시 분리되는지 측정한 독립적인 사람 연구는 찾지 못했습니다.
이 부분이 근거상 가장 고무적입니다. 시판 화장품 12개에 든 레티노이드 유도체 16종을 6개월 동안 추적한 연구에서 거의 모든 제품의 레티노이드 함량이 시간이 지나며 줄었고, 열보다 빛이 더 많은 분해를 일으켰으며, 연구한 레티노이드 중 HPR이 가장 안정적이었습니다(Temova Rakuša 2020). 용기 안에서 이미 분해된 레티노이드는 피부에서 아무 일도 할 수 없으므로 안정성은 중요합니다. 다만 이것은 포뮬러 속 성분의 성질이며, 피부에 대한 효과를 증명하는 것은 아닙니다.
대조군 없는 공개 연구에서 경증에서 중등도 여드름이 있는 98명이 0.1% HPR, 1% 캡슐화 레티놀, 파파인을 함께 담은 젤을 12주 동안 하루 한 번 사용했습니다. 여드름 등급 점수는 평균 41% 낮아졌고, 참가자의 15.3%가 경도에서 중등도의 건조, 벗겨짐, 붉은기, 화끈거림을 겪었지만 중단한 사람은 없었습니다. 저자들 스스로 결과를 확인하려면 대조 연구가 필요하다고 밝혔습니다(Veraldi 2015). HPR이 레티놀과 함께 쓰였기 때문에 HPR만의 기여는 따로 떼어 볼 수 없습니다.
2023년 연구는 HPR과 레티닐 프로피오네이트를 함께 담은 세럼을 시험했습니다. 33명에게 한 24시간 패치테스트에서 이 조합은 이상 반응을 일으키지 않았지만, 같은 농도의 레티놀은 눈에 띄게 더 많은 반응을 일으켰습니다. 세럼을 8주 동안 사용한 여성 42명에서 측정된 주름은 8.3%, 피부 매끄러움은 11.9% 개선되었습니다(Wang 2023). 초록에는 위약군이 기술되어 있지 않고, 저자 여러 명이 이 조합을 개발한 회사 소속이므로, 이 수치는 확정된 근거라기보다 유망한 출발점으로 읽는 것이 적절합니다.
더 넓게 보면, 항노화 관리에서 레티노이드를 다룬 2022년 리뷰는 흔한 화장품 레티노이드의 항노화 효과 주장을 뒷받침하는, 제대로 설계된 임상 시험이 부족하다고 결론짓습니다(Milosheska 2022). HPR도 아직 그 공백을 메우지 못했습니다.
많은 사람에게 그럴 수 있지만, ‘더 순하다’는 ‘자극이 없다’와 같은 말이 아닙니다. 위의 복합 제품 연구에서도 여드름 환자 일곱 명 중 한 명꼴로 건조, 벗겨짐, 붉은기, 화끈거림을 겪었습니다(Veraldi 2015). HPR을 ‘모든 피부 타입에 적합하다’고 부르는 것은 자료가 보여 주는 범위를 넘어서며, 이미 붉거나 각질이 일어나거나 다른 제품에 반응하고 있는 피부라면 더욱 그렇습니다.
피부가 화끈거리거나 붓거나 가려운 발진이 생기면 중단하세요. 초기의 가벼운 각질이 항상 문제의 신호는 아니며, 퍼징과 자극의 차이에서 구분하는 방법을 설명합니다. 주사(로사세아) 경향 피부는 어떤 레티노이드든 더 조심해야 합니다. 주사 경향 피부도 레티노이드를 쓸 수 있을까를 참고하세요. 임신 중이거나 임신을 계획 중이라면 HPR을 포함한 레티노이드는 의사와 확인하세요.
HPR에 관한 사람 대상 자료는 복합 제품을 쓴 대조군 없는 공개 연구와, 두 레티노이드를 담은 세럼에 대한 업계 관련 연구에서 나왔습니다(Veraldi 2015; Wang 2023). 안정성 자료는 제한된 수의 시판 제품을 실험실에서 시험한 결과입니다(Temova Rakuša 2020). HPR 단독으로 한 독립적인 위약 대조 시험은 찾지 못했고, HPR이 직접 작용하는지 전환된 뒤에 작용하는지를 결론 내린 사람 연구도 찾지 못했습니다. 이 글은 일반 교육 목적이며, 진단이 아니고 의사나 피부과 전문의의 진찰을 대신하지 않습니다.
여섯 가지 레티노이드를 한눈에 비교하려면 어떤 레티노이드로 시작해야 할까?를 보세요. 함께 읽기: 처방 트레티노인은 화장품 레티노이드와 무엇이 다를까?, 레티날데하이드는 레티놀보다 더 자극적일까?
PubMed에서 검색한 문헌입니다.
HPR을 루틴에 넣을지 고민 중이거나, 레티노이드 제품 때문에 피부가 건조하거나 따갑다면, 현재 사용 중인 제품 목록, 각 제품을 사용한 기간, 자연광에서 찍은 사진을 Clara에게 이메일로 보내 주세요. 어떤 제품을 먼저 중단하고 레티노이드를 어떻게 다시 들일지 답변해 드리고, 피부과 전문의가 봐야 할 때는 분명하게 말씀드립니다. info@completeelixir.com으로 보내기.
반응성 피부가 개별 성분을 어떻게 견디는지 더 알아보려면 스킨케어 성분 내성 리소스 센터를 방문하세요.
Réponse courte : Non. Le HPR (rétinoate d’hydroxypinacolone) est un ester de l’acide rétinoïque : de l’acide rétinoïque lié chimiquement à un petit alcool. C’est donc une substance différente de la trétinoïne, vendue comme ingrédient cosmétique et non comme médicament sur ordonnance. On le présente comme agissant sans conversion et avec moins d’irritation, et des travaux de laboratoire suggèrent qu’il se maintient mieux que d’autres rétinoïdes dans les produits finis. Les essais contrôlés indépendants chez l’humain portant sur le HPR seul restent toutefois peu nombreux ; la plupart des données cliniques proviennent de produits associant plusieurs actifs ou d’études liées aux entreprises qui les fabriquent.
On suppose généralement que le HPR est « de l’acide rétinoïque sans ordonnance ». On suppose aussi que, puisqu’il n’a pas besoin d’être converti, il agit plus vite que le rétinol. Enfin, on croit qu’il est assez doux pour tous les types de peau, y compris les peaux très réactives. Les données dessinent un tableau plus modeste.
Un ester se forme lorsqu’un acide se lie à un alcool. Dans le HPR, l’acide est l’acide rétinoïque et l’alcool est l’hydroxypinacolone ; une étude clinique le décrit comme un ester synthétique de l’acide rétinoïque (Veraldi 2015). Cette liaison modifie la taille, la solubilité et la stabilité de la molécule ; le HPR n’est donc pas le même composé que la trétinoïne, et les résultats des essais sur la trétinoïne ne peuvent pas simplement lui être transposés. Les fournisseurs d’ingrédients décrivent le HPR comme capable d’agir sur les récepteurs rétinoïdes de la peau sans conversion préalable. C’est possible, mais nous n’avons trouvé dans PubMed aucune étude indépendante chez l’humain mesurant dans quelle mesure le HPR agit par lui-même et dans quelle mesure il est scindé en acide rétinoïque dans la peau.
C’est là que les données sont les plus encourageantes. Une étude qui a suivi 16 dérivés rétinoïdes dans 12 produits cosmétiques du commerce pendant six mois a constaté que presque tous les produits perdaient de leur teneur en rétinoïde avec le temps, la lumière causant plus de dégradation que la chaleur, et que le HPR était le plus stable des rétinoïdes étudiés (Temova Rakuša 2020). La stabilité compte, car un rétinoïde déjà dégradé dans le pot ne peut rien faire sur la peau. Il s’agit toutefois d’une propriété de l’ingrédient dans une formule, et non de la preuve d’un effet sur la peau.
Dans une étude ouverte sans groupe témoin, 98 personnes ayant une acné légère à modérée ont utilisé une fois par jour pendant 12 semaines un gel associant 0,1 % de HPR, 1 % de rétinol encapsulé et de la papaïne. Les scores de gravité de l’acné ont diminué de 41 % en moyenne, et 15,3 % des participants ont présenté une sécheresse, une desquamation, une rougeur ou une sensation de brûlure légères à modérées, sans qu’aucun n’arrête. Les auteurs eux-mêmes ont indiqué qu’une étude contrôlée était nécessaire pour confirmer les résultats (Veraldi 2015). Comme le HPR était associé au rétinol, sa contribution propre ne peut pas être isolée.
Une étude de 2023 a évalué un sérum associant le HPR au propionate de rétinyle. Lors de tests épicutanés de 24 heures chez 33 personnes, cette association n’a causé aucune réaction indésirable, alors que le rétinol à la même concentration en a causé nettement plus. Chez 42 femmes qui ont utilisé le sérum pendant huit semaines, les rides mesurées se sont améliorées de 8,3 % et la douceur de la peau de 11,9 % (Wang 2023). Le résumé ne décrit pas de groupe placebo, et plusieurs auteurs travaillent pour l’entreprise qui a mis au point l’association ; mieux vaut donc lire ces chiffres comme un début prometteur plutôt que comme des données établies.
Plus largement, une revue de 2022 sur les rétinoïdes en soin anti-âge conclut qu’il manque des essais cliniques bien conçus étayant les effets anti-âge revendiqués pour les rétinoïdes cosmétiques courants (Milosheska 2022). Le HPR n’a pas encore comblé cette lacune.
Peut-être, pour beaucoup de personnes, mais « plus doux » ne veut pas dire « non irritant ». Même dans les études sur les associations ci-dessus, environ un patient acnéique sur sept a présenté sécheresse, desquamation, rougeur ou sensation de brûlure (Veraldi 2015). Dire que le HPR « convient à tous les types de peau » va au-delà de ce que montrent les données, surtout pour une peau déjà rouge, qui pèle ou qui réagit à d’autres produits.
Arrêtez si la peau brûle, gonfle ou présente une éruption qui démange. Une légère desquamation au début n’est pas toujours le signe d’un problème, et la purge cutanée ou l’irritation explique comment faire la différence. La peau sujette à la rosacée demande une prudence particulière avec tout rétinoïde ; consultez la peau sujette à la rosacée peut-elle utiliser des rétinoïdes. Si vous êtes enceinte ou prévoyez une grossesse, vérifiez le HPR et les autres rétinoïdes avec votre médecin.
Les données chez l’humain sur le HPR proviennent d’études ouvertes et non contrôlées de produits associant plusieurs actifs, et d’une étude liée à l’industrie portant sur un sérum à deux rétinoïdes (Veraldi 2015 ; Wang 2023). Les données de stabilité proviennent d’essais en laboratoire sur un nombre limité de produits du commerce (Temova Rakuša 2020). Nous n’avons trouvé aucun essai indépendant contrôlé par placebo portant sur le HPR seul, ni aucune étude chez l’humain établissant s’il agit directement ou après conversion. Cet article est fourni à titre éducatif général ; il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace pas un examen par un médecin ou un dermatologue.
Pour comparer les six rétinoïdes côte à côte, consultez Par quel rétinoïde commencer ? À lire aussi : En quoi la trétinoïne sur ordonnance diffère-t-elle des rétinoïdes cosmétiques ? et Le rétinaldéhyde est-il plus irritant que le rétinol ?
Littérature extraite de PubMed.
Si vous vous demandez si le HPR a sa place dans votre routine, ou si un produit aux rétinoïdes a laissé votre peau sèche ou piquante, envoyez à Clara par courriel la liste de vos produits actuels, depuis combien de temps vous utilisez chacun d’eux et une photo prise à la lumière du jour. Elle vous répondra en vous indiquant quel produit mettre en pause en premier et comment réintroduire un rétinoïde, et vous dira franchement lorsqu’un dermatologue devrait examiner votre peau. Écrire à info@completeelixir.com.
Pour en savoir plus sur la façon dont une peau réactive tolère chaque ingrédient, consultez le Centre de ressources sur la tolérance aux ingrédients.
마스크는 열과 습기를 가두고 피부 pH와 피지를 높이며 덮인 모낭을 문질러 모낭이 더 쉽게 막히게 됩니다. 새 마스크, 더 짧은 착용 시간, 더 단순한 루틴이 도움이 됩니다.
Le masque emprisonne la chaleur et l’humidité, élève le pH et le sébum de la peau et frotte contre les follicules qu’il couvre, qui se bouchent alors plus facilement. Des masques propres, moins d’heures de port et une routine plus simple aident.
레이저 후 첫 주에 잡티가 진해지는 것은 대개 떨어져 나가는 과정입니다. 몇 주 뒤에 진해지는 것은 염증 후 과색소침착인 경우가 많고, 좌우 대칭 반점이라면 기미일 수 있습니다.
Les taches qui foncent pendant la première semaine après un laser sont habituellement en train de s’éliminer. Un assombrissement qui apparaît des semaines plus tard est souvent une hyperpigmentation post-inflammatoire ; des plaques symétriques peuvent correspondre à un mélasma.
트레티노인은 레티노산 그 자체이자 처방 의약품이고, 레티놀은 피부에서 먼저 전환되어야 하므로 더 약하지만 더 순합니다. 민감한 피부에는 어느 쪽이 맞는지, 그리고 누가 결정하는지 알아봅니다.
La trétinoïne est l’acide rétinoïque lui-même et un médicament sur ordonnance ; le rétinol doit d’abord être converti dans la peau, ce qui le rend plus faible mais plus doux. Lequel convient à une peau sensible, et qui en décide.
