- HOME
-
SHOP
- ACADEMY
- DISTRIBUTION
- CREATOR'S LAB
-
ABOUT SKIN LAB
- NEWS ROOM
- FAQ
-
Version française · L’original anglais fait foi en cas de divergence.
Short answer: Tretinoin is all-trans retinoic acid, the form of vitamin A that skin cells actually respond to. The retinol, retinaldehyde and retinyl esters in cosmetics are precursors that skin has to convert, step by step, into retinoic acid, and only part of each dose gets there. Tretinoin is a prescription drug because it is potent, often irritating, and has been tested in controlled trials as a medicine; cosmetic retinoids are sold without such trials being required. Neither is simply "the better retinoid". They are different tools with very different amounts of evidence behind them.
The usual assumption is that tretinoin is just a stronger retinol, and that a cosmetic retinoid will do the same thing if you wait longer. A second is that the highest prescription strength gives the best result. A third is that a product labelled "retinoid" in a shop contains what its label says, in the amount it says. None of these holds up well.
For more on this, see Tretinoin vs Retinol: What Is the Difference for Sensitive Skin?
Essentially, yes. Skin forms all-trans retinoic acid by oxidizing retinol to retinaldehyde and then to retinoic acid (Duell 1997). Tretinoin skips both steps. In a study on human volunteers that measured an enzyme skin switches on in response to retinoic acid, retinoic acid gave a dose-dependent response from 0.001% to 0.05% under occlusion, whereas a significant response needed 0.025% retinol or 0.6% retinyl palmitate. The same study also found that, without occlusion and in that experimental vehicle, retinol penetrated better than retinoic acid, and that 0.25% retinol produced cellular changes similar to 0.025% retinoic acid without causing redness (Duell 1997). So the gap between the two is real, but the conversion step is not only a weakness: it also acts as a buffer against irritation.
Because it is regulated as a medicine. A 2022 review of retinoids in anti-aging care describes tretinoin as the most effective agent, with proven effects on aging skin, and notes that it is found in formulations approved as medicines for acne, facial wrinkles and hyperpigmentation. Retinol, retinaldehyde and retinyl palmitate, by contrast, are mostly sold in products regulated as cosmetics, where clinical efficacy studies are not required before sale (Milosheska 2022). A study of cosmetic products notes that retinoic acid itself is banned in cosmetics for safety reasons, yet it was detected in two of the anti-aging cosmetics screened, which is one reason to obtain tretinoin only through a prescriber and a pharmacy (Temova Rakuša 2020).
In a 48-week double-blind trial in 99 people with sun-damaged skin, both 0.1% and 0.025% tretinoin cream improved the appearance of photoaging on the face compared with the cream base alone, with no clinically or statistically significant difference between the two strengths. Redness and scaling, however, were significantly greater with 0.1% (Griffiths 1995). In a 40-week vehicle-controlled trial in Chinese and Japanese patients, 0.1% tretinoin lightened sun-related dark spots in 90% of those using it, compared with 33% of those using the base cream, and no one withdrew because of side effects (Griffiths 1994).
For the common cosmetic retinoids, the same 2022 review concludes that there is a lack of properly designed clinical trials supporting their claimed anti-aging effects (Milosheska 2022). That is the most important practical difference: tretinoin has been tested against a placebo for specific outcomes over many months, and most cosmetic retinoids have not.
Partly because retinoic acid is not permitted in cosmetics, and partly because conversion works like a dimmer: less of the active form reaches the cells, so irritation tends to be lower, and so does potency. Labels are another issue. In the same product survey, measured retinoid content deviated substantially from the declared amount in seven products, and in more than half of the products tested the retinoid found did not match the one on the label (Temova Rakuša 2020). A cosmetic retinoid is therefore not a weaker but otherwise equivalent tretinoin; it is a different category with less certainty about both dose and effect.
Contact your prescriber if burning, swelling or peeling does not settle after the first few weeks, or if a rash spreads beyond where you applied the product. Early dryness and some flaking are common with retinoids, but they are not the same as a reaction; skin purging versus irritation explains how to tell them apart. Do not buy tretinoin from unregulated online sellers, and be wary of any cosmetic that claims to contain it.
The key tretinoin trials are decades old, come largely from one academic group, and measured photoaging with clinical grading and biopsies rather than with today's imaging (Griffiths 1994; Griffiths 1995). The comparison of retinoid potencies came from a small study in an experimental vehicle (Duell 1997), and the product survey examined a limited set of products from one market (Temova Rakuša 2020). Head-to-head trials of tretinoin against well-formulated cosmetic retinoids remain scarce. This article is for general education; it is not a diagnosis and not a substitute for an examination by a physician or dermatologist.
To compare all six retinoids side by side, see Which Retinoid Should You Start With? Related: How Does Retinol Actually Work in the Skin? and What Is HPR (Hydroxypinacolone Retinoate), and Is It Really Retinoic Acid?
Literature retrieved from PubMed.
If you are weighing tretinoin against a cosmetic retinoid, or a retinoid has left your skin red and peeling, email Clara your current product list, how long you have used each one and a photo taken in daylight. She will reply with what to simplify in the rest of your routine, and will tell you plainly when the question belongs with your prescriber or a dermatologist. Write to info@completeelixir.com.
For more on how reactive skin handles individual ingredients, visit the Skincare Ingredient Tolerance Resource Centre.
간단한 답: 트레티노인은 올트랜스 레티노산, 즉 피부 세포가 실제로 반응하는 형태의 비타민 A입니다. 화장품에 쓰이는 레티놀, 레티날데하이드, 레티닐 에스터는 피부가 단계별로 레티노산으로 바꿔야 하는 전구체이며, 바른 양 중 일부만 그 단계에 도달합니다. 트레티노인이 처방 의약품인 이유는 효력이 강하고 자극이 흔하며, 의약품으로서 대조 시험을 거쳤기 때문입니다. 화장품 레티노이드는 그런 시험 없이도 판매될 수 있습니다. 어느 쪽도 단순히 ‘더 좋은 레티노이드’가 아닙니다. 서로 다른 도구이며, 뒷받침하는 근거의 양도 크게 다릅니다.
흔한 짐작은 트레티노인이 그저 더 강한 레티놀이고, 화장품 레티노이드도 더 오래 기다리면 같은 결과를 낸다는 것입니다. 두 번째는 처방 농도가 가장 높을수록 결과도 가장 좋다는 짐작입니다. 세 번째는 매장에서 ‘레티노이드’라고 표기된 제품에 라벨에 적힌 성분이 적힌 양만큼 들어 있다는 것입니다. 어느 것도 잘 들어맞지 않습니다.
더 자세한 내용은 트레티노인과 레티놀, 민감한 피부에는 어떤 차이가 있을까?에서 확인하세요.
본질적으로 그렇습니다. 피부는 레티놀을 레티날데하이드로, 다시 레티노산으로 산화시켜 올트랜스 레티노산을 만듭니다(Duell 1997). 트레티노인은 이 두 단계를 건너뜁니다. 피부가 레티노산에 반응해 활성화하는 효소를 측정한 자원자 연구에서, 밀폐 조건의 레티노산은 0.001%에서 0.05%까지 농도에 비례하는 반응을 보였고, 유의한 반응을 얻으려면 레티놀은 0.025%, 레티닐 팔미테이트는 0.6%가 필요했습니다. 같은 연구는 밀폐하지 않은 조건과 그 실험용 기제에서는 레티놀이 레티노산보다 더 잘 침투했고, 0.25% 레티놀이 붉은기 없이 0.025% 레티노산과 비슷한 세포 변화를 일으켰다고 보고했습니다(Duell 1997). 즉 둘 사이의 차이는 실재하지만, 전환 단계가 약점만은 아닙니다. 자극을 줄이는 완충 역할도 합니다.
의약품으로 규제되기 때문입니다. 항노화 관리에서 레티노이드를 다룬 2022년 리뷰는 트레티노인을 노화 피부에 대한 효과가 입증된 가장 효과적인 성분으로 설명하며, 여드름, 얼굴 주름, 과색소침착에 대해 의약품으로 승인된 제형에 들어 있다고 정리합니다. 반면 레티놀, 레티날데하이드, 레티닐 팔미테이트는 주로 화장품으로 규제되는 제품에 들어 있어 판매 전 임상 효능 연구가 요구되지 않습니다(Milosheska 2022). 화장품을 조사한 한 연구는 레티노산 자체가 안전상의 이유로 화장품에 금지되어 있는데도, 검사한 항노화 화장품 중 두 제품에서 레티노산이 검출되었다고 보고합니다. 트레티노인은 처방하는 의사와 약국을 통해서만 구해야 하는 이유 중 하나입니다(Temova Rakuša 2020).
햇빛 손상 피부를 가진 99명을 대상으로 한 48주 이중맹검 시험에서, 0.1%와 0.025% 트레티노인 크림은 모두 기제 크림만 바른 경우보다 얼굴의 광노화 외관을 개선했고, 두 농도 사이에 임상적으로나 통계적으로 의미 있는 차이는 없었습니다. 그러나 홍반과 각질은 0.1%에서 유의하게 더 많았습니다(Griffiths 1995). 중국인과 일본인 환자를 대상으로 한 40주 기제 대조 시험에서는 0.1% 트레티노인을 쓴 사람의 90%에서 햇빛 관련 색소 반점이 옅어졌고, 기제 크림을 쓴 사람에서는 33%였으며, 부작용으로 중단한 사람은 없었습니다(Griffiths 1994).
흔한 화장품 레티노이드에 대해 같은 2022년 리뷰는 항노화 효과 주장을 뒷받침하는, 제대로 설계된 임상 시험이 부족하다고 결론짓습니다(Milosheska 2022). 이것이 실제로 가장 중요한 차이입니다. 트레티노인은 특정 결과에 대해 여러 달에 걸쳐 위약과 비교 시험을 거쳤지만, 대부분의 화장품 레티노이드는 그렇지 않습니다.
한 가지 이유는 레티노산이 화장품에 허용되지 않기 때문이고, 다른 이유는 전환 과정이 조광기처럼 작용하기 때문입니다. 세포에 도달하는 활성형이 적어서 자극도 낮아지는 경향이 있고, 효력도 낮아집니다. 라벨도 또 다른 문제입니다. 같은 제품 조사에서 일곱 제품은 실제 측정한 레티노이드 함량이 표기량과 크게 달랐고, 검사한 제품의 절반 이상에서 검출된 레티노이드가 라벨의 레티노이드와 일치하지 않았습니다(Temova Rakuša 2020). 따라서 화장품 레티노이드는 ‘약하지만 나머지는 같은 트레티노인’이 아니라, 용량과 효과 모두 불확실성이 더 큰 다른 범주입니다.
처음 몇 주가 지나도 화끈거림, 부기, 벗겨짐이 가라앉지 않거나, 바른 부위를 넘어 발진이 퍼지면 처방한 의사에게 연락하세요. 초기의 건조함과 약간의 각질은 레티노이드에서 흔하지만, 그것이 반응과 같은 것은 아닙니다. 둘을 구분하는 방법은 퍼징과 자극의 차이에서 설명합니다. 규제되지 않는 온라인 판매처에서 트레티노인을 사지 말고, 트레티노인이 들어 있다고 주장하는 화장품도 경계하세요.
핵심 트레티노인 시험은 수십 년 전의 것이고, 대부분 한 학술 연구 그룹에서 나왔으며, 오늘날의 영상 장비가 아니라 임상 등급 평가와 조직 검사로 광노화를 측정했습니다(Griffiths 1994; Griffiths 1995). 레티노이드 효력 비교는 실험용 기제를 쓴 소규모 연구에서 나왔고(Duell 1997), 제품 조사는 한 시장의 제한된 제품만 검사했습니다(Temova Rakuša 2020). 트레티노인과 잘 만든 화장품 레티노이드를 직접 비교한 시험은 여전히 드뭅니다. 이 글은 일반 교육 목적이며, 진단이 아니고 의사나 피부과 전문의의 진찰을 대신하지 않습니다.
여섯 가지 레티노이드를 한눈에 비교하려면 어떤 레티노이드로 시작해야 할까?를 보세요. 함께 읽기: 레티놀은 피부에서 실제로 어떻게 작용할까?, HPR(하이드록시피나콜론 레티노에이트)이란 무엇이며, 정말 레티노산일까?
PubMed에서 검색한 문헌입니다.
트레티노인과 화장품 레티노이드 사이에서 고민 중이거나, 레티노이드 때문에 피부가 붉어지고 벗겨졌다면, 현재 사용 중인 제품 목록, 각 제품을 사용한 기간, 자연광에서 찍은 사진을 Clara에게 이메일로 보내 주세요. 나머지 루틴에서 무엇을 단순하게 줄일지 답변해 드리고, 처방한 의사나 피부과 전문의에게 물어야 할 질문일 때는 분명하게 말씀드립니다. info@completeelixir.com으로 보내기.
반응성 피부가 개별 성분을 어떻게 견디는지 더 알아보려면 스킨케어 성분 내성 리소스 센터를 방문하세요.
Réponse courte : La trétinoïne est l’acide rétinoïque tout-trans, la forme de vitamine A à laquelle les cellules de la peau répondent réellement. Le rétinol, le rétinaldéhyde et les esters de rétinyle des cosmétiques sont des précurseurs que la peau doit convertir, étape par étape, en acide rétinoïque, et seule une partie de chaque dose y parvient. La trétinoïne est un médicament sur ordonnance parce qu’elle est puissante, souvent irritante, et qu’elle a été évaluée comme médicament dans des essais contrôlés ; les rétinoïdes cosmétiques peuvent être vendus sans que de tels essais soient exigés. Aucun n’est simplement « le meilleur rétinoïde ». Ce sont des outils différents, soutenus par des quantités de données très différentes.
On suppose généralement que la trétinoïne n’est qu’un rétinol plus fort, et qu’un rétinoïde cosmétique finira par faire la même chose si l’on attend plus longtemps. On suppose aussi que la concentration sur ordonnance la plus élevée donne le meilleur résultat. Enfin, on croit qu’un produit vendu en magasin comme « rétinoïde » contient ce qu’indique son étiquette, dans la quantité indiquée. Aucune de ces suppositions ne tient vraiment.
Pour en savoir plus, consultez Trétinoïne ou rétinol : quelle différence pour une peau sensible ?
Pour l’essentiel, oui. La peau forme l’acide rétinoïque tout-trans en oxydant le rétinol en rétinaldéhyde, puis en acide rétinoïque (Duell 1997). La trétinoïne saute ces deux étapes. Dans une étude chez des volontaires qui mesurait une enzyme que la peau active en réponse à l’acide rétinoïque, l’acide rétinoïque sous occlusion donnait une réponse proportionnelle à la dose de 0,001 % à 0,05 %, alors qu’une réponse significative nécessitait 0,025 % de rétinol ou 0,6 % de palmitate de rétinyle. La même étude a aussi constaté que, sans occlusion et dans cet excipient expérimental, le rétinol pénétrait mieux que l’acide rétinoïque, et que 0,25 % de rétinol produisait des changements cellulaires semblables à ceux de 0,025 % d’acide rétinoïque sans causer de rougeur (Duell 1997). L’écart entre les deux est donc réel, mais l’étape de conversion n’est pas qu’une faiblesse : elle sert aussi de tampon contre l’irritation.
Parce qu’elle est réglementée comme un médicament. Une revue de 2022 sur les rétinoïdes en soin anti-âge décrit la trétinoïne comme l’agent le plus efficace, aux effets démontrés sur la peau vieillissante, et indique qu’on la trouve dans des formulations approuvées comme médicaments pour l’acné, les rides du visage et l’hyperpigmentation. Le rétinol, le rétinaldéhyde et le palmitate de rétinyle, en revanche, sont surtout vendus dans des produits réglementés comme cosmétiques, pour lesquels aucune étude clinique d’efficacité n’est exigée avant la mise en vente (Milosheska 2022). Une étude de produits cosmétiques rappelle que l’acide rétinoïque lui-même est interdit dans les cosmétiques pour des raisons de sécurité, et pourtant il a été détecté dans deux des cosmétiques anti-âge analysés, ce qui est une raison de n’obtenir la trétinoïne que par un prescripteur et une pharmacie (Temova Rakuša 2020).
Dans un essai à double insu de 48 semaines mené auprès de 99 personnes à la peau abîmée par le soleil, la crème de trétinoïne à 0,1 % comme à 0,025 % a amélioré l’aspect du photovieillissement du visage par rapport à l’excipient seul, sans différence cliniquement ni statistiquement significative entre les deux concentrations. Les rougeurs et la desquamation étaient toutefois significativement plus importantes à 0,1 % (Griffiths 1995). Dans un essai contrôlé par excipient de 40 semaines mené auprès de patients chinois et japonais, la trétinoïne à 0,1 % a éclairci les taches brunes liées au soleil chez 90 % des utilisateurs, contre 33 % avec la crème d’excipient, et personne n’a abandonné en raison d’effets indésirables (Griffiths 1994).
Pour les rétinoïdes cosmétiques courants, la même revue de 2022 conclut qu’il manque des essais cliniques bien conçus étayant les effets anti-âge revendiqués (Milosheska 2022). C’est la différence pratique la plus importante : la trétinoïne a été comparée à un placebo pour des résultats précis sur de nombreux mois, et la plupart des rétinoïdes cosmétiques ne l’ont pas été.
En partie parce que l’acide rétinoïque n’est pas autorisé dans les cosmétiques, et en partie parce que la conversion agit comme un variateur : moins de forme active atteint les cellules, si bien que l’irritation tend à être plus faible, et la puissance aussi. Les étiquettes posent un autre problème. Dans la même enquête, la teneur mesurée en rétinoïde s’écartait nettement de la quantité déclarée dans sept produits, et dans plus de la moitié des produits analysés, le rétinoïde trouvé ne correspondait pas à celui de l’étiquette (Temova Rakuša 2020). Un rétinoïde cosmétique n’est donc pas une trétinoïne plus faible mais par ailleurs équivalente ; c’est une autre catégorie, avec moins de certitude sur la dose comme sur l’effet.
Communiquez avec votre prescripteur si la sensation de brûlure, le gonflement ou la desquamation ne s’atténuent pas après les premières semaines, ou si une éruption s’étend au-delà de la zone d’application. Une sécheresse initiale et une légère desquamation sont fréquentes avec les rétinoïdes, mais ce n’est pas la même chose qu’une réaction ; la purge cutanée ou l’irritation explique comment les distinguer. N’achetez pas de trétinoïne auprès de vendeurs en ligne non réglementés, et méfiez-vous de tout cosmétique qui prétend en contenir.
Les principaux essais sur la trétinoïne datent de plusieurs décennies, proviennent en grande partie d’un seul groupe universitaire et ont mesuré le photovieillissement par cotation clinique et biopsies plutôt qu’avec l’imagerie actuelle (Griffiths 1994 ; Griffiths 1995). La comparaison de la puissance des rétinoïdes provient d’une petite étude dans un excipient expérimental (Duell 1997), et l’enquête sur les produits a porté sur un nombre limité de produits d’un seul marché (Temova Rakuša 2020). Les essais comparant directement la trétinoïne à des rétinoïdes cosmétiques bien formulés restent rares. Cet article est fourni à titre éducatif général ; il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace pas un examen par un médecin ou un dermatologue.
Pour comparer les six rétinoïdes côte à côte, consultez Par quel rétinoïde commencer ? À lire aussi : Comment le rétinol agit-il réellement dans la peau ? et Qu’est-ce que le HPR (rétinoate d’hydroxypinacolone), et est-ce vraiment de l’acide rétinoïque ?
Littérature extraite de PubMed.
Si vous hésitez entre la trétinoïne et un rétinoïde cosmétique, ou si un rétinoïde a laissé votre peau rouge et desquamée, envoyez à Clara par courriel la liste de vos produits actuels, depuis combien de temps vous utilisez chacun d’eux et une photo prise à la lumière du jour. Elle vous répondra en vous indiquant ce qu’il faut simplifier dans le reste de votre routine, et vous dira franchement lorsque la question relève de votre prescripteur ou d’un dermatologue. Écrire à info@completeelixir.com.
Pour en savoir plus sur la façon dont une peau réactive tolère chaque ingrédient, consultez le Centre de ressources sur la tolérance aux ingrédients.
마스크는 열과 습기를 가두고 피부 pH와 피지를 높이며 덮인 모낭을 문질러 모낭이 더 쉽게 막히게 됩니다. 새 마스크, 더 짧은 착용 시간, 더 단순한 루틴이 도움이 됩니다.
Le masque emprisonne la chaleur et l’humidité, élève le pH et le sébum de la peau et frotte contre les follicules qu’il couvre, qui se bouchent alors plus facilement. Des masques propres, moins d’heures de port et une routine plus simple aident.
레이저 후 첫 주에 잡티가 진해지는 것은 대개 떨어져 나가는 과정입니다. 몇 주 뒤에 진해지는 것은 염증 후 과색소침착인 경우가 많고, 좌우 대칭 반점이라면 기미일 수 있습니다.
Les taches qui foncent pendant la première semaine après un laser sont habituellement en train de s’éliminer. Un assombrissement qui apparaît des semaines plus tard est souvent une hyperpigmentation post-inflammatoire ; des plaques symétriques peuvent correspondre à un mélasma.
트레티노인은 레티노산 그 자체이자 처방 의약품이고, 레티놀은 피부에서 먼저 전환되어야 하므로 더 약하지만 더 순합니다. 민감한 피부에는 어느 쪽이 맞는지, 그리고 누가 결정하는지 알아봅니다.
La trétinoïne est l’acide rétinoïque lui-même et un médicament sur ordonnance ; le rétinol doit d’abord être converti dans la peau, ce qui le rend plus faible mais plus doux. Lequel convient à une peau sensible, et qui en décide.
