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Version française · L’original anglais fait foi en cas de divergence.
Short answer: Broadly, yes, but "weaker" is not the whole story. Retinyl acetate is a retinyl ester: retinol joined to acetic acid. Before it can act like retinol, the skin has to split the ester back into retinol, and only then can retinol be converted to retinaldehyde and retinoic acid. That extra step usually means a milder and slower effect, and for some esters a much higher concentration is needed to match retinol. Retinyl acetate can be a reasonable gentle starting point, but direct human evidence on it alone is thin, its stability depends on the formula, and it should not be expected to do what retinol or a prescription retinoid does.
Labels and marketing often describe retinyl acetate as a "time-released" or "gentle retinol" that delivers all the benefits of vitamin A without irritation, and sometimes call it "retinol acetate". The usual assumptions are that it is retinol with the irritation removed, that it suits every skin type, and that it is automatically more stable than retinol. Each of these needs qualifying.
The correct INCI name is retinyl acetate. Retinyl esters are not foreign to the skin: they are how skin stores vitamin A. In one controlled study, applying retinol to human skin raised stored retinyl esters in the epidermis about 240-fold within 24 hours, while retinoic acid itself stayed barely detectable (Kang 1995). The skin, in other words, readily turns retinol into esters to keep in reserve.
When an ester is applied from outside, it has to travel the same road in reverse: first back to retinol, then onward to retinaldehyde and retinoic acid. Whether that first step happens efficiently cannot simply be assumed. In a perfused rabbit-ear model, no breakdown of retinyl acetate to retinol was observed, and the ester did not pass through the skin, whereas retinol and retinoic acid did (Bast 1998). That is an animal model, not human facial skin, but it is a useful reminder that an ester on the label is not the same as retinol in the skin.
There is little human data on retinyl acetate by itself. The closest comparison is for another ester, retinyl palmitate: using a retinoid-responsive enzyme as the marker, it needed about 0.6% to produce a significant response under occlusion, compared with about 0.025% for retinol, roughly 24 times more, and it reached the skin less well without occlusion (Duell 1997). Retinyl acetate is a smaller ester than retinyl palmitate, so the gap may not be the same, but the direction is likely similar.
Esters can still contribute in a blend. In a 24-week randomized trial, a 1.1% formula combining retinol, retinyl acetate and retinyl palmitate was compared with 0.02% tretinoin in women with moderate to severe facial photodamage. Photoaging scores did not differ significantly between the groups, and redness occurred far less often with the blend (11% compared with 64%) (Chien 2022). Only 20 women were analysed, and because retinol was part of the blend, the study cannot show how much the acetate itself contributed.
"Gentler" therefore mostly means "less retinoid activity reaching the target". That can make it easier to tolerate, but it does not make it suitable for every skin type, and it is still a retinoid.
Vitamin A ingredients break down with light, heat and air. When commercial cosmetics containing retinol and retinyl palmitate were tested, retinoid content fell by 0% to 80% after six months at 25 °C and by 40% to 100% at 40 °C, light caused more loss than heat, and some products contained less than declared. The losses depended on the formulation rather than on the ingredient name alone (Temova Rakuša 2021). Esters are often chosen partly because they are easier to work with in formulation than retinol, but an ester is not automatically stable: packaging, base and storage still decide how much active is left by the time you use it.
If you would rather avoid retinoids altogether, the evidence on one alternative is covered in retinol vs bakuchiol for sensitive skin.
Stop if the skin burns, swells, weeps or peels in sheets, or if redness or itching persists after reducing how often you use it. If you are pregnant, trying to conceive or breastfeeding, speak with your physician before using any vitamin A ingredient on the skin; see also what skincare is safe during pregnancy. If you are using a prescription retinoid, follow your prescriber's instructions rather than layering a cosmetic retinoid on top.
The idea that esters work by converting back to retinol is well grounded in skin biology (Kang 1995), but human studies of retinyl acetate on its own are scarce. The potency gap described here was measured for retinyl palmitate (Duell 1997), the conversion data for retinyl acetate come from a rabbit-ear model (Bast 1998), and the only clinical trial found tested a small group using a blend with retinol (Chien 2022). The stability study did not test retinyl acetate specifically (Temova Rakuša 2021). This article is for general education; it is not a diagnosis and not a substitute for an examination by a physician or dermatologist.
To compare all six retinoids side by side, see Which Retinoid Should You Start With? Related: Does Retinyl Palmitate Do Anything for Skin? and How Does Retinol Actually Work in the Skin?
Literature retrieved from PubMed.
Choosing between retinyl acetate, retinol and other options is easier when someone looks at your skin and your current routine together. Clara can see you in person at the South Surrey studio, go through what you are using, and suggest a starting point and pace your skin can keep, or tell you plainly when a dermatologist should see it first. You can arrange a visit through the contact page.
For more on how reactive skin handles individual ingredients, visit the Skincare Ingredient Tolerance Resource Centre.
간단한 답: 대체로 그렇지만, ‘더 약하다’는 말만으로는 설명이 부족합니다. 레티닐 아세테이트는 레티놀에 아세트산이 결합한 레티닐 에스터입니다. 레티놀처럼 작용하려면 피부가 먼저 에스터를 레티놀로 분리해야 하고, 그다음에야 레티놀이 레티날데하이드와 레티노산으로 전환될 수 있습니다. 이 추가 단계 때문에 효과는 대개 더 순하고 느리며, 일부 에스터는 레티놀과 비슷한 반응을 내기 위해 훨씬 높은 농도가 필요합니다. 레티닐 아세테이트는 순하게 시작하기에 합리적인 선택일 수 있지만, 이 성분만을 다룬 사람 대상 근거는 적고, 안정성은 포뮬러에 따라 달라지며, 레티놀이나 처방 레티노이드와 같은 효과를 기대해서는 안 됩니다.
라벨과 마케팅은 레티닐 아세테이트를 ‘서서히 방출되는’ 또는 ‘순한 레티놀’로 소개하며 자극 없이 비타민 A의 모든 효과를 준다고 표현하고, 때로는 ‘레티놀 아세테이트’라고 부르기도 합니다. 흔한 짐작은 이것이 자극만 뺀 레티놀이고, 모든 피부 타입에 맞으며, 레티놀보다 당연히 더 안정하다는 것입니다. 이 짐작들은 모두 단서를 달아야 합니다.
정확한 INCI 명칭은 레티닐 아세테이트입니다. 레티닐 에스터는 피부에 낯선 물질이 아니라 피부가 비타민 A를 저장하는 형태입니다. 한 대조 연구에서 사람 피부에 레티놀을 바르자 24시간 안에 표피의 저장형 레티닐 에스터가 약 240배 늘어났지만, 레티노산 자체는 거의 검출되지 않았습니다(Kang 1995). 즉, 피부는 레티놀을 손쉽게 에스터로 바꾸어 비축해 둡니다.
에스터를 바깥에서 바르면 같은 길을 거꾸로 거쳐야 합니다. 먼저 레티놀로 돌아간 뒤 레티날데하이드와 레티노산으로 나아가는 것입니다. 이 첫 단계가 효율적으로 일어난다고 단순히 가정할 수는 없습니다. 관류한 토끼 귀 모델에서는 레티닐 아세테이트가 레티놀로 분해되는 현상이 관찰되지 않았고, 레티놀과 레티노산은 피부를 통과했지만 에스터는 통과하지 않았습니다(Bast 1998). 이는 사람의 얼굴 피부가 아닌 동물 모델의 결과이지만, 라벨에 적힌 에스터가 피부 속 레티놀과 같지 않다는 점을 일깨워 줍니다.
레티닐 아세테이트만을 다룬 사람 대상 자료는 거의 없습니다. 가장 가까운 비교 자료는 또 다른 에스터인 레티닐 팔미테이트에 관한 것입니다. 레티노이드에 반응하는 효소를 지표로 삼았을 때, 밀폐 조건에서 의미 있는 반응을 내는 데 레티닐 팔미테이트는 약 0.6%가 필요했고 레티놀은 약 0.025%로 충분해 약 24배 차이가 났으며, 밀폐하지 않은 조건에서는 피부에 덜 전달되었습니다(Duell 1997). 레티닐 아세테이트는 레티닐 팔미테이트보다 작은 에스터이므로 차이가 같지는 않을 수 있지만, 방향은 비슷할 가능성이 큽니다.
에스터는 혼합 포뮬러 안에서 여전히 역할을 할 수 있습니다. 24주 무작위 시험에서 중등도에서 중증의 얼굴 광손상이 있는 여성을 대상으로 레티놀, 레티닐 아세테이트, 레티닐 팔미테이트를 합친 1.1% 포뮬러와 0.02% 트레티노인을 비교했습니다. 광노화 점수는 두 군 사이에 유의한 차이가 없었고, 붉은기는 혼합 포뮬러에서 훨씬 덜 나타났습니다(11% 대 64%)(Chien 2022). 다만 분석된 사람은 20명뿐이었고, 혼합 포뮬러에 레티놀이 들어 있었기 때문에 아세테이트 자체가 얼마나 기여했는지는 이 연구로 알 수 없습니다.
따라서 ‘더 순하다’는 말은 대부분 ‘목표 지점에 도달하는 레티노이드 활성이 더 적다’는 뜻입니다. 그래서 견디기가 더 쉬울 수는 있지만, 모든 피부 타입에 맞는다는 뜻은 아니며 여전히 레티노이드입니다.
비타민 A 성분은 빛, 열, 공기에 의해 분해됩니다. 레티놀과 레티닐 팔미테이트가 든 시판 화장품을 시험한 결과, 레티노이드 함량은 25 °C에서 6개월 뒤 0%~80%, 40 °C에서는 40%~100% 감소했고, 열보다 빛에 의한 손실이 더 컸으며, 일부 제품은 표시된 양보다 적게 들어 있었습니다. 손실 정도는 성분 이름보다 포뮬러에 따라 달라졌습니다(Temova Rakuša 2021). 에스터는 포뮬러 작업에서 레티놀보다 다루기 쉽다는 이유로 선택되는 경우가 많지만, 에스터라고 해서 자동으로 안정한 것은 아닙니다. 사용하는 시점에 활성 성분이 얼마나 남아 있는지는 여전히 용기, 기제, 보관 방법이 결정합니다.
레티노이드를 아예 피하고 싶다면, 한 가지 대안에 대한 근거를 민감한 피부를 위한 레티놀과 바쿠치올 비교에서 다룹니다.
피부가 화끈거리거나 붓거나 진물이 나거나 크게 벗겨질 때, 또는 사용 횟수를 줄였는데도 붉은기나 가려움이 계속될 때는 중단하세요. 임신 중이거나 임신을 계획 중이거나 수유 중이라면 피부에 바르는 비타민 A 성분을 사용하기 전에 의사와 상의하세요. 임신 중 안전한 스킨케어도 함께 참고하세요. 처방 레티노이드를 사용 중이라면 화장품용 레티노이드를 겹쳐 쓰지 말고 처방한 의사의 지시를 따르세요.
에스터가 레티놀로 돌아가 작용한다는 생각은 피부 생물학에 잘 근거하고 있지만(Kang 1995), 레티닐 아세테이트만을 다룬 사람 대상 연구는 드뭅니다. 여기서 설명한 효력 차이는 레티닐 팔미테이트에서 측정된 것이고(Duell 1997), 레티닐 아세테이트의 전환 자료는 토끼 귀 모델에서 나왔으며(Bast 1998), 찾을 수 있었던 유일한 임상시험은 레티놀이 포함된 혼합 포뮬러를 소규모 집단에서 시험했습니다(Chien 2022). 안정성 연구도 레티닐 아세테이트를 따로 시험하지 않았습니다(Temova Rakuša 2021). 이 글은 일반적인 교육을 위한 것이며, 진단이 아니고 의사나 피부과 전문의의 진찰을 대신하지 않습니다.
여섯 가지 레티노이드를 한눈에 비교하려면 어떤 레티노이드로 시작해야 할까?를 보세요. 함께 읽기: 레티닐 팔미테이트는 피부에 정말 효과가 있을까?, 레티놀은 피부에서 실제로 어떻게 작용할까?
PubMed에서 검색한 문헌입니다.
레티닐 아세테이트, 레티놀, 그 밖의 선택지 사이에서 고르는 일은 누군가 피부와 지금의 루틴을 함께 살펴볼 때 훨씬 쉬워집니다. South Surrey 스튜디오에서 Clara가 직접 만나 지금 쓰는 제품을 함께 검토하고, 피부가 따라올 수 있는 시작점과 속도를 제안해 드리거나, 피부과 전문의가 먼저 봐야 할 때는 분명하게 말씀드립니다. 방문 예약은 문의 페이지에서 하실 수 있습니다.
반응성 피부가 개별 성분을 어떻게 견디는지 더 알아보려면 스킨케어 성분 내성 리소스 센터를 방문하세요.
Réponse rapide : Dans l’ensemble, oui, mais « plus faible » ne dit pas tout. L’acétate de rétinyle est un ester de rétinyle : du rétinol lié à de l’acide acétique. Avant de pouvoir agir comme le rétinol, la peau doit scinder l’ester pour retrouver le rétinol, et ce n’est qu’ensuite que le rétinol peut être transformé en rétinaldéhyde puis en acide rétinoïque. Cette étape supplémentaire signifie généralement un effet plus doux et plus lent, et pour certains esters, une concentration bien plus élevée est nécessaire pour égaler le rétinol. L’acétate de rétinyle peut constituer un point de départ doux et raisonnable, mais les données humaines portant sur lui seul sont minces, sa stabilité dépend de la formule, et il ne faut pas s’attendre à ce qu’il fasse ce que fait le rétinol ou un rétinoïde sur ordonnance.
Les étiquettes et le marketing présentent souvent l’acétate de rétinyle comme un « rétinol à libération progressive » ou un « rétinol doux » qui apporterait tous les bienfaits de la vitamine A sans irritation, et l’appellent parfois « acétate de rétinol ». On suppose généralement qu’il s’agit de rétinol débarrassé de son irritation, qu’il convient à tous les types de peau et qu’il est forcément plus stable que le rétinol. Chacune de ces idées mérite d’être nuancée.
Le nom INCI correct est acétate de rétinyle (retinyl acetate). Les esters de rétinyle ne sont pas étrangers à la peau : c’est sous cette forme qu’elle stocke la vitamine A. Dans une étude contrôlée, l’application de rétinol sur la peau humaine a multiplié par environ 240 en 24 heures les esters de rétinyle stockés dans l’épiderme, alors que l’acide rétinoïque lui-même restait à peine détectable (Kang 1995). Autrement dit, la peau transforme facilement le rétinol en esters pour le garder en réserve.
Lorsqu’un ester est appliqué de l’extérieur, il doit parcourir le même chemin en sens inverse : d’abord redevenir du rétinol, puis poursuivre vers le rétinaldéhyde et l’acide rétinoïque. On ne peut pas simplement supposer que cette première étape se fait efficacement. Dans un modèle d’oreille de lapin perfusée, aucune transformation de l’acétate de rétinyle en rétinol n’a été observée, et l’ester n’a pas traversé la peau, contrairement au rétinol et à l’acide rétinoïque (Bast 1998). Il s’agit d’un modèle animal, et non de la peau du visage humain, mais cela rappelle utilement qu’un ester sur l’étiquette n’équivaut pas à du rétinol dans la peau.
Il existe peu de données humaines sur l’acétate de rétinyle seul. La comparaison la plus proche concerne un autre ester, le palmitate de rétinyle : en utilisant comme marqueur une enzyme sensible aux rétinoïdes, il fallait environ 0,6 % de palmitate de rétinyle pour obtenir une réponse significative sous occlusion, contre environ 0,025 % de rétinol, soit à peu près 24 fois plus, et il atteignait moins bien la peau sans occlusion (Duell 1997). L’acétate de rétinyle est un ester plus petit que le palmitate de rétinyle ; l’écart n’est donc peut-être pas le même, mais le sens est probablement semblable.
Les esters peuvent tout de même contribuer au sein d’un mélange. Dans un essai randomisé de 24 semaines, une formule à 1,1 % associant rétinol, acétate de rétinyle et palmitate de rétinyle a été comparée à la trétinoïne à 0,02 % chez des femmes présentant un photovieillissement du visage modéré à sévère. Les scores de photovieillissement ne différaient pas significativement entre les groupes, et les rougeurs étaient bien moins fréquentes avec le mélange (11 % contre 64 %) (Chien 2022). Seules 20 femmes ont été analysées et, comme le rétinol faisait partie du mélange, l’étude ne permet pas de savoir dans quelle mesure l’acétate lui-même a contribué.
« Plus doux » signifie donc surtout « moins d’activité rétinoïde atteignant la cible ». Cela peut le rendre plus facile à tolérer, mais cela ne le rend pas adapté à tous les types de peau, et il reste un rétinoïde.
Les ingrédients de vitamine A se dégradent sous l’effet de la lumière, de la chaleur et de l’air. Lorsque des cosmétiques du commerce contenant du rétinol et du palmitate de rétinyle ont été testés, la teneur en rétinoïdes a diminué de 0 % à 80 % après six mois à 25 °C et de 40 % à 100 % à 40 °C ; la lumière entraînait plus de pertes que la chaleur, et certains produits contenaient moins que la quantité déclarée. Les pertes dépendaient de la formulation plutôt que du seul nom de l’ingrédient (Temova Rakuša 2021). Les esters sont souvent choisis en partie parce qu’ils sont plus faciles à travailler en formulation que le rétinol, mais un ester n’est pas automatiquement stable : l’emballage, la base et la conservation déterminent toujours la quantité d’actif qui reste au moment de l’utilisation.
Si vous préférez éviter complètement les rétinoïdes, les données sur une alternative sont présentées dans rétinol ou bakuchiol pour une peau sensible.
Arrêtez si la peau brûle, gonfle, suinte ou pèle en lambeaux, ou si les rougeurs ou les démangeaisons persistent après avoir réduit la fréquence d’utilisation. Si vous êtes enceinte, si vous essayez de concevoir ou si vous allaitez, parlez-en à votre médecin avant d’utiliser tout ingrédient de vitamine A sur la peau ; consultez aussi quels soins sont sûrs pendant la grossesse. Si vous utilisez un rétinoïde sur ordonnance, suivez les instructions de votre prescripteur plutôt que d’y superposer un rétinoïde cosmétique.
L’idée que les esters agissent en redevenant du rétinol repose solidement sur la biologie de la peau (Kang 1995), mais les études humaines portant sur l’acétate de rétinyle seul sont rares. L’écart de puissance décrit ici a été mesuré pour le palmitate de rétinyle (Duell 1997), les données de conversion de l’acétate de rétinyle proviennent d’un modèle d’oreille de lapin (Bast 1998), et le seul essai clinique trouvé a testé, dans un petit groupe, un mélange contenant du rétinol (Chien 2022). L’étude de stabilité n’a pas non plus testé spécifiquement l’acétate de rétinyle (Temova Rakuša 2021). Cet article a une visée éducative générale ; il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace pas l’examen par un médecin ou un dermatologue.
Pour comparer les six rétinoïdes côte à côte, consultez Par quel rétinoïde commencer ? À lire aussi : Le palmitate de rétinyle fait-il vraiment quelque chose pour la peau ? et Comment le rétinol agit-il réellement dans la peau ?
Littérature extraite de PubMed.
Choisir entre l’acétate de rétinyle, le rétinol et d’autres options est plus simple lorsque quelqu’un examine à la fois votre peau et votre routine actuelle. Clara peut vous recevoir en personne au studio de South Surrey, passer en revue ce que vous utilisez et vous proposer un point de départ et un rythme que votre peau peut suivre, ou vous dire franchement quand un dermatologue devrait d’abord la voir. Vous pouvez organiser une visite depuis la page de contact.
Pour en savoir plus sur la façon dont une peau réactive tolère chaque ingrédient, consultez le Centre de ressources sur la tolérance aux ingrédients.
마스크는 열과 습기를 가두고 피부 pH와 피지를 높이며 덮인 모낭을 문질러 모낭이 더 쉽게 막히게 됩니다. 새 마스크, 더 짧은 착용 시간, 더 단순한 루틴이 도움이 됩니다.
Le masque emprisonne la chaleur et l’humidité, élève le pH et le sébum de la peau et frotte contre les follicules qu’il couvre, qui se bouchent alors plus facilement. Des masques propres, moins d’heures de port et une routine plus simple aident.
레이저 후 첫 주에 잡티가 진해지는 것은 대개 떨어져 나가는 과정입니다. 몇 주 뒤에 진해지는 것은 염증 후 과색소침착인 경우가 많고, 좌우 대칭 반점이라면 기미일 수 있습니다.
Les taches qui foncent pendant la première semaine après un laser sont habituellement en train de s’éliminer. Un assombrissement qui apparaît des semaines plus tard est souvent une hyperpigmentation post-inflammatoire ; des plaques symétriques peuvent correspondre à un mélasma.
트레티노인은 레티노산 그 자체이자 처방 의약품이고, 레티놀은 피부에서 먼저 전환되어야 하므로 더 약하지만 더 순합니다. 민감한 피부에는 어느 쪽이 맞는지, 그리고 누가 결정하는지 알아봅니다.
La trétinoïne est l’acide rétinoïque lui-même et un médicament sur ordonnance ; le rétinol doit d’abord être converti dans la peau, ce qui le rend plus faible mais plus doux. Lequel convient à une peau sensible, et qui en décide.
