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Version française · L’original anglais fait foi en cas de divergence.
Short answer: A little, probably, but less than most labels imply. Retinyl palmitate is vitamin A bound to a fatty acid, the kind of form in which skin stores vitamin A. To behave like a retinoid it has to be split back into retinol and then converted twice more into retinoic acid, and only part of each dose gets that far. In a study on human volunteers, it took about 0.6% retinyl palmitate under occlusion to produce a measurable retinoid response that 0.025% retinol produced. That makes it mild, but mild largely because it is weak, and well-designed clinical trials of retinyl palmitate on its own are scarce.
The usual assumption is that any ingredient with "retin" in its name works like retinol, only more gently. A second is that a label saying "vitamin A" means the product will soften fine lines on the same timeline as a prescription retinoid. A third is that gentle means it suits every skin. Each of these needs qualifying.
Retinyl palmitate (the INCI name, sometimes marketed as "retinol palmitate") is an ester: a retinol molecule joined to palmitic acid, a fatty acid. Retinyl esters account for more than 70% of the vitamin A naturally present in human skin, so this is a form skin already knows how to store (Yan 2007). Retinyl acetate is a close relative built the same way with a shorter acid. The ester bond makes the molecule more oil-soluble than free retinol, but it also means skin has to undo that bond before anything retinoid-like can happen.
In a skin absorption study, about 18% of the retinyl palmitate applied to human skin was absorbed, and 44% of that absorbed amount was split back into retinol. Retinol was the only metabolite detected, and less than 1% of the dose passed all the way through the skin (Boehnlein 1994). Mouse skin treated for 13 weeks with creams containing retinyl palmitate showed the same pattern: the ester moved into the skin and was partly converted to retinol, more so at higher concentrations (Yan 2007). So retinyl palmitate does deliver some retinol. Whether that retinol is then turned into retinoic acid in meaningful amounts is a further step these studies did not measure.
A study on human volunteers looked at that downstream effect by measuring an enzyme that skin switches on in response to retinoic acid. Under occlusion, a significant response needed 0.6% retinyl palmitate, compared with 0.025% retinol and 0.01% retinaldehyde, while retinoic acid itself gave a dose-dependent response from 0.001%. Without occlusion, retinyl palmitate produced a weaker response than with it, whereas retinol did not lose out. Retinyl palmitate did not cause redness in that study, although it did thicken the epidermis (Duell 1997). Put simply, it is gentle mostly because so little of it reaches the active form.
A 2022 review of the clinical evidence for retinoids in anti-aging care notes that retinol, retinaldehyde and retinyl palmitate are mostly found in products regulated as cosmetics, where efficacy trials are not required, and concludes that properly designed trials supporting the claimed anti-aging effects of these common cosmetic retinoids are lacking (Milosheska 2022). That does not prove retinyl palmitate does nothing. It means the honest description is "a mild vitamin A ester that can contribute some retinol to skin", not "visible firming in weeks".
Retinyl palmitate often appears in day creams and some sunscreens. Researchers at the US Food and Drug Administration's toxicology research centre have studied how natural retinoids, retinyl palmitate included, break down under light, and called for further work on whether retinoids applied to skin increase the harmful effects of sunlight (Tolleson 2005). That question has not been settled in people. The reasonable approach is to keep vitamin A esters in the evening routine and to rely on a dedicated sunscreen in the morning, not on any vitamin A ingredient.
Stop if the skin burns, swells or develops an itchy rash, which can point to a reaction to something in the formula rather than ordinary retinoid dryness. If you are pregnant or planning a pregnancy, check any vitamin A product with your physician; what skincare is safe during pregnancy covers the general picture. Rosacea-prone skin has its own considerations, set out in whether rosacea-prone skin can use retinoids.
The conversion data come from a laboratory absorption study and a small volunteer study that used an experimental ethanol and propylene glycol vehicle, not a finished cosmetic cream (Boehnlein 1994; Duell 1997). Part of the evidence on how the ester behaves over months comes from mice (Yan 2007). Independent, controlled trials of retinyl palmitate alone on fine lines or tone are scarce, and the question of how it behaves under sunlight on human skin remains open. This article is for general education; it is not a diagnosis and not a substitute for an examination by a physician or dermatologist.
To compare all six retinoids side by side, see Which Retinoid Should You Start With? Related: Is Retinyl Acetate Just a Weaker Retinol? and How Does Retinol Actually Work in the Skin?
Literature retrieved from PubMed.
If you are deciding between retinyl palmitate, retinol or something stronger, or a vitamin A product has left your skin dry or stinging, email Clara your current product list, how long you have used each one and a photo taken in daylight. She will reply with which step to change first, and will tell you plainly when a physician should look at it. Write to info@completeelixir.com.
For more on how reactive skin handles individual ingredients, visit the Skincare Ingredient Tolerance Resource Centre.
간단한 답: 아마 약간은 도움이 되지만, 대부분의 라벨이 암시하는 것보다는 작습니다. 레티닐 팔미테이트는 비타민 A가 지방산과 결합한 형태로, 피부가 비타민 A를 저장할 때 쓰는 형태와 같은 종류입니다. 레티노이드처럼 작용하려면 먼저 레티놀로 분리된 뒤 두 단계를 더 거쳐 레티노산으로 바뀌어야 하며, 바른 양 중 일부만 그 단계까지 갑니다. 사람을 대상으로 한 연구에서 밀폐 조건으로 0.025% 레티놀이 낸 측정 가능한 레티노이드 반응을 얻으려면 레티닐 팔미테이트가 약 0.6% 필요했습니다. 순하다는 것은 사실이지만 그 이유의 상당 부분은 약하기 때문이며, 레티닐 팔미테이트 단독으로 잘 설계된 임상 시험은 드뭅니다.
흔한 짐작은 이름에 ‘레틴’이 들어간 성분이라면 모두 레티놀처럼, 다만 더 순하게 작용한다는 것입니다. 두 번째는 라벨에 ‘비타민 A’라고 적혀 있으면 처방 레티노이드와 같은 속도로 잔주름이 부드러워 보일 것이라는 짐작입니다. 세 번째는 순하니 어떤 피부에나 맞는다는 것입니다. 어느 것도 그대로 받아들이기는 어렵습니다.
레티닐 팔미테이트(INCI 명칭이며, ‘레티놀 팔미테이트’로 표기되기도 합니다)는 에스터입니다. 즉 레티놀 분자가 지방산인 팔미트산과 결합한 것입니다. 사람 피부에 자연적으로 존재하는 비타민 A의 70% 이상이 레티닐 에스터 형태이므로, 피부가 이미 저장할 줄 아는 형태입니다(Yan 2007). 레티닐 아세테이트는 같은 방식으로 더 짧은 산과 결합한 가까운 성분입니다. 에스터 결합 덕분에 순수 레티놀보다 기름에 잘 녹지만, 레티노이드다운 작용이 일어나려면 피부가 먼저 이 결합을 풀어야 한다는 뜻이기도 합니다.
피부 흡수 연구에서 사람 피부에 바른 레티닐 팔미테이트의 약 18%가 흡수되었고, 흡수된 양의 44%가 레티놀로 분리되었습니다. 검출된 대사물은 레티놀뿐이었으며, 바른 양의 1% 미만만 피부를 완전히 통과했습니다(Boehnlein 1994). 레티닐 팔미테이트가 든 크림을 13주 동안 바른 생쥐 피부에서도 같은 양상이 나타났습니다. 에스터가 피부 안으로 들어가 일부가 레티놀로 바뀌었고, 농도가 높을수록 그 양이 많았습니다(Yan 2007). 따라서 레티닐 팔미테이트는 피부에 어느 정도 레티놀을 전달합니다. 그 레티놀이 다시 의미 있는 양의 레티노산으로 바뀌는지는 이 연구들이 측정하지 않은 다음 단계입니다.
사람 자원자를 대상으로 한 연구는 피부가 레티노산에 반응해 활성화하는 효소를 측정하여 이 다음 단계의 효과를 살펴보았습니다. 밀폐 조건에서 유의한 반응을 얻는 데 레티닐 팔미테이트는 0.6%가 필요했고, 레티놀은 0.025%, 레티날데하이드는 0.01%가 필요했으며, 레티노산 자체는 0.001%부터 농도에 비례하는 반응을 보였습니다. 밀폐하지 않았을 때 레티닐 팔미테이트의 반응은 밀폐했을 때보다 약했지만, 레티놀은 차이가 없었습니다. 이 연구에서 레티닐 팔미테이트는 붉은기를 일으키지 않았지만 표피를 두껍게 했습니다(Duell 1997). 쉽게 말해, 순한 주된 이유는 활성형까지 도달하는 양이 매우 적기 때문입니다.
항노화 관리에서 레티노이드의 임상 근거를 정리한 2022년 리뷰는 레티놀, 레티날데하이드, 레티닐 팔미테이트가 주로 화장품으로 규제되는 제품에 들어 있어 효능 시험이 요구되지 않는다고 지적합니다. 그리고 이렇게 흔한 화장품 레티노이드의 항노화 효과 주장을 뒷받침하는, 제대로 설계된 시험이 부족하다고 결론짓습니다(Milosheska 2022). 이것이 레티닐 팔미테이트가 아무 효과도 없다는 증거는 아닙니다. 다만 정직한 설명은 ‘몇 주 안에 눈에 띄게 탄탄해진다’가 아니라 ‘피부에 약간의 레티놀을 더해 줄 수 있는 순한 비타민 A 에스터’라는 뜻입니다.
레티닐 팔미테이트는 데이 크림이나 일부 자외선 차단제에도 자주 들어갑니다. 미국 식품의약국(FDA) 산하 독성 연구 센터의 연구진은 레티닐 팔미테이트를 포함한 천연 레티노이드가 빛을 받아 분해되는 과정을 연구했고, 피부에 바른 레티노이드가 햇빛의 해로운 영향을 키우는지 추가 연구가 필요하다고 밝혔습니다(Tolleson 2005). 이 질문은 사람에게서 아직 결론이 나지 않았습니다. 합리적인 방법은 비타민 A 에스터를 저녁 루틴에 두고, 아침에는 비타민 A 성분이 아니라 전용 자외선 차단제에 의지하는 것입니다.
피부가 화끈거리거나 붓거나 가려운 발진이 생기면 중단하세요. 이는 흔한 레티노이드 건조가 아니라 포뮬러 속 다른 성분에 대한 반응일 수 있습니다. 임신 중이거나 임신을 계획 중이라면 비타민 A 제품은 의사와 확인하세요. 전반적인 내용은 임신 중 안전한 스킨케어에 정리되어 있습니다. 주사(로사세아) 경향 피부에는 따로 고려할 점이 있으며, 주사 경향 피부도 레티노이드를 쓸 수 있을까에서 다룹니다.
전환에 관한 자료는 실험실 흡수 연구와, 완제품 크림이 아닌 에탄올·프로필렌글라이콜 실험용 기제를 사용한 소규모 자원자 연구에서 나왔습니다(Boehnlein 1994; Duell 1997). 에스터가 몇 달에 걸쳐 어떻게 작용하는지에 관한 근거 일부는 생쥐 연구에서 나왔습니다(Yan 2007). 레티닐 팔미테이트 단독으로 잔주름이나 피부 톤을 본 독립적인 대조 시험은 드물고, 사람 피부에서 햇빛을 받았을 때 어떻게 작용하는지도 아직 열린 질문입니다. 이 글은 일반 교육 목적이며, 진단이 아니고 의사나 피부과 전문의의 진찰을 대신하지 않습니다.
여섯 가지 레티노이드를 한눈에 비교하려면 어떤 레티노이드로 시작해야 할까?를 보세요. 함께 읽기: 레티닐 아세테이트는 그저 약한 레티놀일까?, 레티놀은 피부에서 실제로 어떻게 작용할까?
PubMed에서 검색한 문헌입니다.
레티닐 팔미테이트, 레티놀, 또는 더 강한 성분 사이에서 고민 중이거나, 비타민 A 제품 때문에 피부가 건조하거나 따갑다면, 현재 사용 중인 제품 목록, 각 제품을 사용한 기간, 자연광에서 찍은 사진을 Clara에게 이메일로 보내 주세요. 어떤 단계를 먼저 바꿀지 답변해 드리고, 의사가 봐야 할 때는 분명하게 말씀드립니다. info@completeelixir.com으로 보내기.
반응성 피부가 개별 성분을 어떻게 견디는지 더 알아보려면 스킨케어 성분 내성 리소스 센터를 방문하세요.
Réponse courte : Un peu, probablement, mais moins que ce que laissent entendre la plupart des étiquettes. Le palmitate de rétinyle est de la vitamine A liée à un acide gras, une forme du même type que celle sous laquelle la peau stocke la vitamine A. Pour agir comme un rétinoïde, il doit d’abord être scindé en rétinol, puis transformé en deux étapes supplémentaires en acide rétinoïque, et seule une partie de chaque dose va jusque-là. Dans une étude menée chez des volontaires, il a fallu environ 0,6 % de palmitate de rétinyle sous occlusion pour obtenir une réponse rétinoïde mesurable que 0,025 % de rétinol produisait. Il est donc doux, mais surtout parce qu’il est faible, et les essais cliniques bien conçus portant sur le palmitate de rétinyle seul sont rares.
On suppose généralement que tout ingrédient dont le nom contient « rétin » agit comme le rétinol, en plus doux. On suppose aussi qu’une étiquette indiquant « vitamine A » signifie que le produit adoucira l’aspect des ridules au même rythme qu’un rétinoïde sur ordonnance. Enfin, on croit que « doux » veut dire qu’il convient à toutes les peaux. Chacune de ces idées demande à être nuancée.
Le palmitate de rétinyle (nom INCI : retinyl palmitate, parfois commercialisé sous le nom de « palmitate de rétinol ») est un ester : une molécule de rétinol liée à l’acide palmitique, un acide gras. Les esters de rétinyle représentent plus de 70 % de la vitamine A naturellement présente dans la peau humaine ; c’est donc une forme que la peau sait déjà stocker (Yan 2007). L’acétate de rétinyle est un proche parent construit de la même façon avec un acide plus court. La liaison ester rend la molécule plus liposoluble que le rétinol libre, mais elle signifie aussi que la peau doit défaire cette liaison avant que quoi que ce soit de rétinoïde puisse se produire.
Dans une étude d’absorption cutanée, environ 18 % du palmitate de rétinyle appliqué sur la peau humaine ont été absorbés, et 44 % de cette quantité absorbée ont été scindés en rétinol. Le rétinol était le seul métabolite détecté, et moins de 1 % de la dose a traversé complètement la peau (Boehnlein 1994). La peau de souris traitée pendant 13 semaines avec des crèmes contenant du palmitate de rétinyle a montré le même schéma : l’ester a pénétré dans la peau et a été en partie converti en rétinol, davantage aux concentrations plus élevées (Yan 2007). Le palmitate de rétinyle apporte donc un peu de rétinol. Savoir si ce rétinol est ensuite transformé en acide rétinoïque en quantité significative est une étape supplémentaire que ces études n’ont pas mesurée.
Une étude chez des volontaires a examiné cet effet en aval en mesurant une enzyme que la peau active en réponse à l’acide rétinoïque. Sous occlusion, une réponse significative nécessitait 0,6 % de palmitate de rétinyle, contre 0,025 % de rétinol et 0,01 % de rétinaldéhyde, tandis que l’acide rétinoïque lui-même donnait une réponse proportionnelle à la dose dès 0,001 %. Sans occlusion, le palmitate de rétinyle produisait une réponse plus faible qu’avec occlusion, alors que le rétinol ne perdait rien. Dans cette étude, le palmitate de rétinyle n’a pas causé de rougeur, mais il a épaissi l’épiderme (Duell 1997). En termes simples, il est doux surtout parce que très peu atteint la forme active.
Une revue de 2022 des données cliniques sur les rétinoïdes en soin anti-âge souligne que le rétinol, le rétinaldéhyde et le palmitate de rétinyle se trouvent surtout dans des produits réglementés comme cosmétiques, pour lesquels les essais d’efficacité ne sont pas exigés, et conclut que les essais bien conçus étayant les effets anti-âge revendiqués pour ces rétinoïdes cosmétiques courants font défaut (Milosheska 2022). Cela ne prouve pas que le palmitate de rétinyle ne fait rien. Cela signifie que la description honnête est « un ester de vitamine A doux qui peut apporter un peu de rétinol à la peau », et non « une peau visiblement raffermie en quelques semaines ».
Le palmitate de rétinyle figure souvent dans les crèmes de jour et certains écrans solaires. Des chercheurs du centre de recherche toxicologique de la Food and Drug Administration des États-Unis ont étudié la façon dont les rétinoïdes naturels, y compris le palmitate de rétinyle, se dégradent à la lumière, et ont appelé à poursuivre les travaux pour savoir si les rétinoïdes appliqués sur la peau augmentent les effets nocifs du soleil (Tolleson 2005). Cette question n’est pas tranchée chez l’humain. L’approche raisonnable consiste à garder les esters de vitamine A dans la routine du soir et à compter le matin sur un écran solaire dédié, et non sur un ingrédient de vitamine A.
Arrêtez si la peau brûle, gonfle ou présente une éruption qui démange, ce qui peut signaler une réaction à un autre composant de la formule plutôt qu’une simple sécheresse due au rétinoïde. Si vous êtes enceinte ou prévoyez une grossesse, vérifiez tout produit à base de vitamine A avec votre médecin ; quels soins sont sûrs pendant la grossesse présente le tableau général. La peau sujette à la rosacée a ses propres particularités, exposées dans la peau sujette à la rosacée peut-elle utiliser des rétinoïdes.
Les données sur la conversion proviennent d’une étude d’absorption en laboratoire et d’une petite étude chez des volontaires qui utilisait un excipient expérimental à base d’éthanol et de propylène glycol, et non une crème cosmétique finie (Boehnlein 1994 ; Duell 1997). Une partie des données sur le comportement de l’ester sur plusieurs mois provient de souris (Yan 2007). Les essais contrôlés indépendants portant sur le palmitate de rétinyle seul pour les ridules ou le teint sont rares, et la question de son comportement au soleil sur la peau humaine reste ouverte. Cet article est fourni à titre éducatif général ; il ne constitue pas un diagnostic et ne remplace pas un examen par un médecin ou un dermatologue.
Pour comparer les six rétinoïdes côte à côte, consultez Par quel rétinoïde commencer ? À lire aussi : L’acétate de rétinyle n’est-il qu’un rétinol plus faible ? et Comment le rétinol agit-il réellement dans la peau ?
Littérature extraite de PubMed.
Si vous hésitez entre le palmitate de rétinyle, le rétinol ou quelque chose de plus fort, ou si un produit à base de vitamine A a laissé votre peau sèche ou piquante, envoyez à Clara par courriel la liste de vos produits actuels, depuis combien de temps vous utilisez chacun d’eux et une photo prise à la lumière du jour. Elle vous répondra en vous indiquant quelle étape modifier en premier, et vous dira franchement lorsqu’un médecin devrait examiner votre peau. Écrire à info@completeelixir.com.
Pour en savoir plus sur la façon dont une peau réactive tolère chaque ingrédient, consultez le Centre de ressources sur la tolérance aux ingrédients.
마스크는 열과 습기를 가두고 피부 pH와 피지를 높이며 덮인 모낭을 문질러 모낭이 더 쉽게 막히게 됩니다. 새 마스크, 더 짧은 착용 시간, 더 단순한 루틴이 도움이 됩니다.
Le masque emprisonne la chaleur et l’humidité, élève le pH et le sébum de la peau et frotte contre les follicules qu’il couvre, qui se bouchent alors plus facilement. Des masques propres, moins d’heures de port et une routine plus simple aident.
레이저 후 첫 주에 잡티가 진해지는 것은 대개 떨어져 나가는 과정입니다. 몇 주 뒤에 진해지는 것은 염증 후 과색소침착인 경우가 많고, 좌우 대칭 반점이라면 기미일 수 있습니다.
Les taches qui foncent pendant la première semaine après un laser sont habituellement en train de s’éliminer. Un assombrissement qui apparaît des semaines plus tard est souvent une hyperpigmentation post-inflammatoire ; des plaques symétriques peuvent correspondre à un mélasma.
트레티노인은 레티노산 그 자체이자 처방 의약품이고, 레티놀은 피부에서 먼저 전환되어야 하므로 더 약하지만 더 순합니다. 민감한 피부에는 어느 쪽이 맞는지, 그리고 누가 결정하는지 알아봅니다.
La trétinoïne est l’acide rétinoïque lui-même et un médicament sur ordonnance ; le rétinol doit d’abord être converti dans la peau, ce qui le rend plus faible mais plus doux. Lequel convient à une peau sensible, et qui en décide.
